Как установить и подключить дополнительную розетку к электропроводке

Достаточно распространена ситуация, когда установленного количества розеток в той или иной комнате квартиры недостаточно для одновременного включения в сеть всех необходимых бытовых электроприборов. В связи с этим приходится один или несколько электроприборов включать в сеть поочередно, что не очень удобно и обычные домашние дела затягиваются по времени. Как решить данную проблему?

Если проводка довольно старая и находится в неудовлетворительном техническом состоянии, то необходимо произвести ее замену, монтируя новую проводку уже с необходимым для удобной эксплуатации количеством штепсельных розеток. Но данный вариант, как правило, совмещают с проведением капитального ремонта квартиры или частного дома, так как при полной замене электропроводки необходимо будет нарушать целостность отделочного покрытия стен и потолка по всему жилищу.

Если проведение капитального ремонта в ближайшее время не планируется, то наиболее оптимальный и наименее затратный вариант – монтировать дополнительную розетку или несколько розеток в той или иной комнате. Также данный вариант будет актуален для того случая, если электропроводка находится в нормальном техническом состоянии или когда полная замена квартирной электрики была произведена сравнительно недавно. Рассмотрим в данной статье подробно вопрос о том, как установить и подключить дополнительную розетку к электропроводке.

Выбор способа установки розетки и монтажа кабеля

При необходимости установки дополнительной розетки в первую очередь необходимо определиться, какой тип розетки выбрать – наружной или внутренней установки, то есть накладную или встраиваемую. То же самое касается кабеля от розетки до участка электропроводки, к которому она будет подключена – в данном случае также можно выбрать скрытый или открытый способ монтажа кабеля. Какой способ монтажа розетки и прокладки кабеля выбрать?

Встраиваемая розетка, как и скрытая линия электропроводки с эстетической точки зрения – наиболее приемлемый вариант. Но следует учитывать, что для прокладки новой скрытой линии проводки, а также монтажа встраиваемой розетки необходимо будет штробить стену, делать отверстие под монтажную коробку. При этом будет создаваться много пыли, грязи, что неприемлемо в условиях жилой квартиры или дома. Также при монтаже скрытой электропроводки будет повреждено отделочное покрытие стены.

В то время как монтаж кабеля открытым способом, а также розетки накладного типа позволяет выполнить работы с наименьшими трудозатратами, с минимальным количеством пыли и грязи, а также не будет повреждено отделочное покрытие стены, где планируется выполнить прокладку кабеля и монтаж новой розетки. Но в данном случае монтированный участок электропроводки будет виден, что не очень эстетично.

В данном случае при выборе способа монтажа кабеля и выбора типа розетки необходимо выбрать наиболее оптимальный вариант, в зависимости от взаимного расположения элементов интерьера в комнате. Например, если участок электропроводки будет проходить за каким-то элементом интерьера, то целесообразнее выбрать наиболее простой способ – наружный способ монтажа электропроводки, так как все равно она не будет на виду.

В том случае, если отделка стен выполнена гипсокартоном, монтаж скрытых элементов электропроводки значительно упрощается. Для монтажа розетки в данном случае необходимо выбрать пустой проем между монтированными на стене профилями и сделать отверстие под монтажную коробку.

Если розетка находится под распределительной коробкой, то провод линии проводки можно проложить в пустоте между профилями. Или же протянуть провод вниз, а внизу проложить провод в кабель-канале для открытой электропроводки либо в плинтусе, который конструктивно имеет канал для прокладки кабеля. Вариантов множество – все зависит от местных условий и личных предпочтений.

Следующий, наиболее важный этап – выбор наиболее оптимального способа подключения дополнительной розетки к одному из участков существующей электропроводки. В данном случае необходимо учесть предполагаемую нагрузку, которая будет включаться в монтируемую новую розетку и, исходя из этих данных, выбрать один способов подключения, рассмотренных ниже.

Подключение от другой розетки (шлейфом)

Рассмотрим первый и наиболее простой способ подключения новой розетки шлейфом. Данный способ предусматривает подключение кабеля к новой дополнительной розетке от уже имеющейся в комнате розетки. Такой способ можно применять только в случае необходимости подключения дополнительной розетки для питания небольшой нагрузки.

В данном случае подразумевается такая величина нагрузки, которая в сумме с нагрузкой розетки, от которой планируется выполнить подключение, не будет превышать допустимую для кабеля и других элементов электропроводки, питающих первую розетку. То есть шлейфом можно подключить одну розетку от другой при условии, что суммарная нагрузка этих двух розеток не будет превышать допустимую для данного участка электропроводки.

В данном случае также необходимо помнить о том, что при подключении дополнительной розетки шлейфом, по контактным зажимам первой розетки будет протекать суммарный ток нагрузки обеих розеток. Поэтому нельзя, чтобы суммарная нагрузка двух розеток превышала допустимую для первой розетки.

Например, если суммарная нагрузка двух розеток 20 А, то для кабеля сечением 2,5 кв. мм, питающего первую розетку, эта нагрузка будет ниже номинальной, но для первой розетки, допустимый ток для которой не более 16 А, данная нагрузка будет недопустима и розетка быстро выйдет из строя в случае одновременной эксплуатации обеих розеток.

Подключение от распределительной коробки

Следующий способ – подключение дополнительной розетки в ближайшей распределительной коробке. Прежде чем подключать розетку от имеющейся распределительной коробки необходимо удостовериться в том, что участок электропроводки, питающий данную распределительную коробку, имеет достаточную для подключения новой розетки нагрузочную способность.

Например, необходимо подключить дополнительную розетку для питания нагрузки 10 А. В ближайшей распределительной коробке уже подключено две розетки суммарной мощностью 14 А. Кабель, который проложен от домашнего распределительного щитка к данной распределительной коробке имеет сечение 4 кв. мм. В данный момент для защиты данной линии проводки установлен автоматический выключатель на номинальный ток 16 А.

При установке новой розетки суммарная нагрузка трех розеток будет 24 А. Для кабеля, по которому питается данная распределительная коробка от щитка, такая нагрузка допустимая. То есть такой вариант подключения розетки допускается. Но следует учитывать, что при повышении нагрузки на данном участке электропроводки необходимо будет заменить автоматический выключатель с 16 на 25 А. Такой автоматический выключатель защитит от перегрузки кабель, но розетки не будут в полной мере защищены, так как номинальный ток каждой из розеток 16 А, а номинальный для автоматического выключателя — 25 А.

Прямое подключение от главного распределительного щитка

Третий способ предусматривает прямое подключение дополнительной розетки от главного распределительного щитка квартиры. Данный способ актуален для подключения мощных электроприборов, а также для случаев, когда нагрузочная способность того или иного участка электропроводки или монтированной электропроводки в целом не позволяет подключить дополнительную розетку одним из рассмотренных выше способов — от распределительной коробки или от другой розетки.

Основное преимущество прямого подключения розетки от распределительного щитка — высокая надежность, которая обусловлена, во-первых, отсутствием промежуточных контактных соединений, во-вторых, надежной защитой, так как для защиты данного участка устанавливается индивидуальный автоматический выключатель, выбранный с учетом допустимых токов для всех элементов данной линии электропроводки.

Во всех случаях необходимо выбрать требуемое сечение кабеля для подключения дополнительной розетки. Как правило, для питания обычных розеток выбирается кабель сечением 2,5 кв. мм. Но если идет речь о подключении мощного бытового электроприбора (прямым подключением от щитка), то в данном случае сечение кабеля необходимо выбирать исходя из нагрузки данного электроприбора, так как 2,5 кв. мм может быть недостаточно.

Установка и подключение дополнительной розетки

Когда выбран подходящий способ подключения новой розетки и определено место ее расположения выполняем подготовительные работы. Если выбран скрытый способ прокладки кабеля и монтажа скрытой розетки, то выполняется подготовка штробы и места для монтажной коробки под новую розетку. В случае с открытым способом прокладки электропроводки выполняется монтаж кабель-канала для нового кабеля, выполняется монтаж крепежных элементов для накладной розетки.

Заключительный этап — прокладка кабеля, установка новой розетки и подключение кабеля в зависимости от выбранного варианта — в щитке, в распределительной коробке или шлейфом от другой розетки.

Следует отметить, что перед началом работ по монтажу нового участка электропроводки и розетки необходимо убедиться в том, что на предполагаемом месте прокладки кабеля и установки розетки не проходит существующий кабель другой линии электропроводки. Также необходимо учитывать удобство расположения новой розетки и проложенного кабеля, чтобы в дальнейшем, при необходимости монтажа на стену каких-либо элементов интерьера не мешала установленная розетка или чтобы не повредить монтированный кабель.

Непосредственно перед подключением кабеля необходимо принять меры безопасности, то есть обесточить тот участок электропроводки, где будут выполняться работы по подключению.

Если подключение дополнительной розетки будет выполняться в распределительной коробке, то необходимо учесть, что нагрузка будет увеличена и соответственно существующие соединители могут быть не рассчитаны на данную нагрузку. Соответственно необходимо приобрести новые соединители на номинальный ток с учетом новой нагрузки в данной распределительной коробке или же выбрать другой способ соединения проводников, который обеспечит достаточную надежность контактных соединений. Например, можно соединить проводники пайкой или сваркой.

Как правильно установить розетку в стену?

Наружный способ используется при монтаже открытой электропроводки (поверх декоративной отделки стен). В этом случае корпус фиксируется к стене с помощью дюбелей.

Установка внутренней розетки применяется в том случае, если линия прокладывается в специальные штробы (к примеру, во время монтажа электропроводки в квартире). В этом случае сначала нужно установить подрозетник в стену, после чего переходить к подключение самой розетки.

Сейчас мы рассмотрим подробно каждый из способов.

Обращаем Ваше внимание на то, что в настоящее время используется проводка с заземляющим контуром, поэтому в данной статье будет рассмотрена технология подключения розетки с заземлением!

Варианты установки

Внутри стены

Установка розетки внутри стены осуществляется чаще, т.к. в этом случае заглубленный корпус не бросается в глаза и не портит интерьер всей комнаты.

Перед началом работ нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• пластиковый подрозетник – 1 шт.;
• внутренняя розетка – 1 шт.;
• алебастр;
• отвертки (фигурная, прямая и с индикаторная);
• острый нож;
• плоскогубцы.

Обращаем Ваше внимание на то, что прокладка проводов в данной статье не рассматривается. Подключение электрической розетки осуществляется в готовых штробах с подведенными жилами! Подробнее узнать о прокладке провода Вы можете в статье: монтаж электропроводки в доме!

Внешний вид штробы

Итак, чтобы информация воспринималась легче, предоставляем к Вашему вниманию пошаговую инструкцию по установке розетки в бетонную стену:

Шаг 1 – Отключение электроэнергии

Очень важно перед началом электромонтажных работ отключить электроэнергию в помещении. Для этого в распределительном щитке необходимо выключить соответствующий автомат, после чего проверить наличие тока в месте установки с помощью индикаторной отвертки. О том, как пользоваться индикаторной отверткой, мы рассказывали в отдельной статье.

Использование индикаторной отвертки

Шаг 2 – Установка подрозетника

На сегодняшний день существуют металлические и пластиковые подрозетники. Отдавать предпочтение необходимо последним, т.к. они имеют низкую стоимость и размеры, соответствующие новым стандартам. Если Вы решите установить розетку в металлический подрозетник, зафиксировать сердцевину распирающими лапками вряд ли удастся, вследствие чего корпус будет болтаться и со временем выйдет из строя.

Для установки пластикового подрозетника в несущей стене рекомендуется использовать алебастр. Штробу нужно немного смочить водой, после чего наложить 2-3 мм раствора и быстро закрепить изделие.

Также можно осуществить крепление с помощью саморезов, но в этом случае надежность установки будет не такой высокой. После этого в в специальные отверстия вставляются жилы электропроводки, как показано на фото.

Фиксация жил в корпусе

Шаг 3 – Крепление корпуса

Теперь необходимо установить сам корпус – место где будут подключаться контакты. Для начала все 3 жилы (землю, ноль и фазу) необходимо зачистить ножом от изоляции. Длина зачистки должна составлять не менее 7 мм (лучше 10 мм). Чтобы не повредить токоведущие жилы, рекомендуем прочитать о том, как правильно снять изоляцию с провода. Далее все контакты необходимо закрепить в корпусе. Конструкция механизма включает в себя 5 винтов: 2 боковых для распора лапок, 1 для заземления (по центру) и 2 для фазы/нуля (справа и слева от центра). Все что Вам нужно, это ослабить 3 центральных винта, вставить оголенные жилы и тщательно затянуть их отверткой.

Важное правило установки розетки — фазу нужно подключить в левое отверстие (если смотреть на зафиксированный в стене корпус), а ноль – в правое. Такой обычай используется электриками уже давно и позволяет быстро найти каждый из проводников, если отсутствует цветовая маркировка проводов.

После этого необходимо зафиксировать корпус в подрозетнике. Для этого следует ровно выставить его в стене (чтобы после окончания установки розетка не была перекошенной) и с помощью боковых винтиков распереть лапки, чтобы они надежно врезались в стенки.

Тут также следует дать полезный совет. При выборе розеток для дома, отдавайте предпочтение изделиям, которые имеют лапки с двумя зубцами – они более крепко фиксируются в стене! Вместо лапок может использоваться накладной корпус (предоставлен на фото ниже). В этом случае крепление осуществляется саморезами с обеих сторон ободка.

Шаг 4 – Установка окантовки

Теперь, когда все винтики будут надежно затянуты, необходимо спрятать корпус за декоративной окантовкой. Она также фиксируется с помощью центрального винтика. Ничего сложного нет, просто подтягиваете винтики до упора.

Вот и вся технология установки и подключения внутренней розетки своими руками. Обязательно следите за тем, чтобы все жилы были надежно затянуты. Если места соединения будут ослаблены, через некоторое время корпус начнет плавиться из-за нагревания, что в скором времени приведет к самовозгоранию проводки и короткому замыканию!

Открытый способ

Наружный вариант электрической розетки используется при монтаже электропроводки в бане и гараже.

Преимущество такой конструкции заключается в следующем:

• более простая замена, ремонт и установка;
• можно быстро определить неполадки по внешнему виду изделия.

Недостатки:

• повышенная стоимость изделия;
• открытая электропроводка может ухудшать интерьер комнаты.

Итак, рассмотрим как самому установить наружную розетку, а также подключить ее к сети 220 Вольт. Как и в предыдущем случае, сначала необходимо обесточить помещение и убедиться в отсутствии электроэнергии с помощью индикаторной отвертки. Далее необходимо разобрать корпус, который состоит из задней крышки с сердцевиной и передней крышки.

Первым делом крепим заднюю крышку к стене. Для этого прислоняем ее, выставляем по уровню (чтобы не было перекосов) и отмечаем места крепежных отверстий простым карандашом. После этого отмеченные места рассверливаем дрелью и вбиваем в них дюбеля. Теперь можно фиксировать крышку саморезами и переходить к подключению проводов.

Обращаем Ваше внимание на то, что между задней крышкой и стенкой (которая, как правило, деревянная) рекомендуется подложить паронит. Данный материал предотвратит самовозгорание стенки при воспламенении изоляции.

Когда все три контакта будут затянуты винтиками, можно установить переднюю крышку, на чем процесс подключения накладной электрофурнитуры и заканчивается. Остается только предоставить к Вашему вниманию несколько полезных советов, которые позволят правильно подключить розетку своими руками!

Полезные советы

Опытные электрики советуют учитывать следующие рекомендации при установке розетки в доме:

Если возникает необходимость подключать несколько электроприборов рядом в одной комнате, лучше установить блок розеток. В этом случае нет необходимости прокладывать отдельную линию на каждую электрическую «точку», т.к. все изделия подключаются шлейфом (как на схеме).

Видео инструкция

Также рекомендуем просмотреть Вам данную видео инструкцию, которая позволит подробнее увидеть, как правильно установить и подключить розетку:

Вот мы и рассмотрели, как выполняется установка розетки и подключение своими руками. Как вы видите, монтаж не слишком сложен, поэтому в домашних условиях любой желающий, выполняющий наши рекомендации, сможет сделать все самостоятельно!

Похожие материалы:

Как поставить розетку в квартире своими руками

Прогресс подарил нам массу бытовых приборов и прочих устройств, без которых немыслим современный дом. Большинство из них питаются от сети, и тут возникает дилемма: покупать «тройники» с удлинителями, которые своим видом портят интерьер или же ставить дополнительные розетки. Остановимся на втором варианте, выяснив все нюансы таких работ.

Выбор места

Первым делом нужно определиться с местом монтажа. То есть, ещё до начала работ просчитывают, как распределить розетки. Всё зависит от типа комнаты.

• Так, в спальне и гостиной розетки обычно закладывают по обе стороны кровати или дивана, а также у кресел. Если говорить о диване или тумбочке у кровати, то там придутся кстати несколько розеток, объединённых в один блок (для зарядки телефона и прочей техники). То же касается и гостиной, где будут помещены телевизор или аквариум с компрессором.

• Рабочий кабинет. Основная локация — вблизи стола. Нескольких разъёмов будет достаточно. Но есть свои нюансы. К примеру, для компьютера лучше подходит нижний уровень, а для ноутбуков или планшетов удобнее розетки, помещённые под рукой. Не забываем о запасе — куда-то нужно будет включать светильник или зарядное от телефона.

• В прихожей и коридоре розетки ставят внизу (так, чтобы хватало длины шнура пылесоса).

• Кухня. Розетки помещают поближе к холодильнику, варочным поверхностям и электрическим варочным шкафам. Для блендера, чайника и прочей техники делают блоки на 2 розетки, чуть выше уровня стола. Микроволновка, телевизор и вытяжка запитаны от отдельных или сдвоенных розеток (учитывайте длину провода).

• В ванной комнате с присутствием стиральной машины ставятся напольные слоты. Открытый двойной блок — это для электробритвы и фена. Дополнительная подсветка или массажные панели питаются от скрытых блоков.

Важно! Для локаций с повышенной влажностью лучше выбрать розетки с откидными крышками и шторками, прикрывающими разъёмы.

Не менее важный вопрос — расстояние от пола. Эти цифры оговорены в ГОСТах и прочих нормативах, но дело в том, что советские стандарты рассчитывались под другое количество бытовой техники (да и высоты там больше), а европейские многим кажутся слишком «низкими».

Так что приходится ориентироваться на практичность и безопасность.

Если взять спальню, то оптимальным вариантом для розетки под светильник будет уровень в 70 см, а для зарядных устройств хватит и 30;

В случае с кухней показатели другие:

• для холодильника или посудомоечной машины будет достаточно 10-20 см (при условии, что шнур не слишком короткий). Чем короче кабель — тем выше розетка, никакой работы «внатяг»;
• розетки под прочую кухонную технику выносят на 1,1 м от пола. При этом разница с «фартуком» находится в пределах 20-25 см;
• вытяжке понадобится 1,8-2 м.

Для ванной рекомендованы такие цифры:

• разъём под стиральную машину делают на уровне 40-50 см;
• под фен или электробритву достаточно 1 метра;
• если планируется монтаж бойлера, берутся все 1,5 м.

Обратите внимание и на расстояние от розетки до душевой кабины, крана или раковины — до источника воды должно быть не менее 60 см (в идеале метр, но не всегда позволяет длина шнура). Также в ванной комнате запрещено располагать розетки ниже 15 см от пола.

Знаете ли вы? В Нью-Йорке на улице Пёрл-стрит располагалась первая в мире электростанция, созданная Томасом Эдисоном. Поначалу жители улицы даже боялись электричества, а детям запрещали подходить к источнику света.

Количество розеток придётся рассчитать заранее, учитывая количество потребителей. Ориентировочные показатели выглядят следующим образом:

• спальня — 3-4;
• гостиная — 4-6;
• рабочая зона — 3-5;
• прихожая, коридор — 3;
• кухня — 4-5;
• ванная — 2-3.

Это приблизительные цифры, которые могут корректироваться. Как бы там ни было, подумайте, сколько и каких приборов будет использоваться в разных помещениях.

Многие ставят розетки с запасом (по одной-две «сверху» на случай покупки новых устройств).

Необходимые инструменты и подготовительные работы

Для установки потребуются:

• перфоратор или мощная электродрель;
• насадка в виде коронки или победитовое сверло (для гипсокартона — подходящая по диаметру фреза);
• бур и лопатка (8 мм);
• отвёртки (прямая и крестовая);
• карандаш, рулетка и уровень;
• грунтовка, шпаклёвка и штукатурка для финальных работ.
• наличие молотка, зубила и щётки будет только в плюс.

Инструмент собран, можно начинать. Предварительные работы стартуют с разметки: рулеткой отмечают подходящую высоту, а с помощью строительного уровня карандашом отбивают вертикальные и горизонтальные осевые центры.

Важно! Отверстие в бетонном покрытии можно сделать с небольшим запасом, тогда как для гипсокартона требуется точное соблюдение диаметра.

Прислонив и выставив по центру подрозетник, обведите его карандашом — контур для будущей ниши готов. При подготовке к монтажу блока розеток помните о расстоянии в 7,1 см — это стандартный межосевой интервал подрозетников.

Конечно, придётся временно отключить электричество в жилище, выключив автомат защиты на щитке, или же обесточив линию, идущую в отдельную комнату.

Прокладка кабеля

Розетку тоже нужно откуда-то питать. Чаще всего кабели заводят в не слишком широкие штробы глубиной до 2 см (их вырубают в стене перфоратором с лопаткой).

Это оптимальный вариант для бетонных и кирпичных стен. Штробы ведут строго по вертикали и горизонтали, безо всяких изгибов и наклонов. Горизонталь бьют повыше — 2,5 м от пола или больше (если позволяет потолок). Ещё одна методика — открытый монтаж, когда проводка помещается в наружные пластиковые каналы, пущенные по стенам. Такой способ подходит для работы в помещениях с деревянным покрытием стен или же если нет желания «делать пыль», как при разработке штроб.

Знаете ли вы? По одной из версий, жизнь на Земле могла появиться благодаря…электрическому разряду в виде молний (якобы они запустили глобальный синтез аминокислот). Правда, у теории есть множество спорных моментов.

Многие используют пластиковые трубы или гофрорукав. Они надёжно защищают кабель, но выглядят не слишком эстетично. Обычно их помещают в штробы, которые штукатурят по завершению работ.

Подготовка рабочей поверхности

Правильно сделанное посадочное место для розетки — один из факторов, гарантирующих безопасность и нормальную работу электроприборов. Вариантов таких работ немного: либо менять старый подрозетник, либо пробивать новое «гнездо». Начнём с первого.

Демонтаж старой коробки и розетки

Это менее трудоёмкий процесс, который проводится в следующем порядке:

1. Обесточив линию, отвёрткой выкручивают центральный винт. Панель и саму рамку снимают.
2. Для подстраховки убедитесь, что линия наверняка отключена. Если напряжение всё же поступает, лампочка на индикаторной отвёртке при контакте с фазой загорится. Увидев такое, обязательно отключите подачу электрики.
3. Затем ослабляют боковые распорные винты и выводят саму розетку, насколько позволяет кабель.
4. Остаётся открутить клеммы, отвести провода в сторонку и снять старую коробку.

Видео о том, как демонтировать старую розетку и установить новую

Иногда обнаруживается, что подрозетника попросту нет. Ситуацию исправляют установкой нового (о чём будет сказано немного ниже).

Важно! Если старая коробка при малейших усилиях проседала внутрь стены, эту локацию придётся укрепить той же штукатуркой или небольшим количеством цементного раствора, помещёнными в «лишнюю» полость.

Но ещё до этого осматривают освободившуюся проводку на предмет изоляции. Если она не внушает доверия (или того хуже, старая розетка успела оплавиться), провода обматывают новым слоем. Заодно щёткой удаляется скопившаяся пыль и куски штукатурки.

Обустройство поверхности под новую конструкцию

Для установки новой розетки придётся потрудиться. Наиболее показателен пример с бетонной стеной. Алгоритм работы следующий:

1. На перфоратор крепится коронка, которой делается отверстие. Приставив её к намеченному контуру, начинают делать «гнездо». Его глубина должна быть на 4-5 мм больше, чем высота подрозетника.
2. Если под рукой только дрель, есть другой выход — по окружности сверлят 10-12 отверстий, перемычки между которыми аккуратно сбивают зубилом.
3. Тщательно прочистив штробу от пыли, примерьте коробку. С неё предварительно срезают заглушки под проводку. Всё, готово.

Вроде бы всё просто, но есть свои тонкости. Во-первых, приготовьтесь к тому, что будет много пыли. Во-вторых, придётся крепко держать инструмент в нужном положении — перекосов быть не должно. Для гипсокартонной стены последовательность та же. Разница лишь в инструменте (достаточно острой фрезы на дрель) и усилии. Материал хрупкий, и сильно давить не нужно. Забыв об этом, порой получают не только отверстие, но и трещины.

Знаете ли вы? В пожарной части города Ливермор (США) есть лампочка, которая работает практически непрерывно уже более века, с 1901 года.

В случае с заготовками под двойные розетки важен расчёт осевых центров и точная горизонталь. Полученное по той же технологии «гнездо» проверяют, сняв с коробок соединительные перемычки.

Монтаж подрозетника

Место под коробки готово, сами подрозетники при пробном замере встают без перекосов — можно приступать к их установке в бетонную стену:

1. Удалив пыль, нанесите грунтовку.
2. Когда она подсохла, разведите шпаклёвочные или штукатурные смеси на основе гипса (хотя сгодится и алебастр). Небольшой слой состава тут же нанесите внутрь отверстий — гипс быстро сохнет.
3. Слой распределите более-менее равномерно, узким шпателем.
4. Заведите проводку в отверстия на корпусе «стакана», и вдавите коробку в раствор (верхняя кромка должна быть заподлицо со стенкой). Чтобы выставить подрозетник поровнее, на этом этапе берут уровень, которым проверяют горизонталь.
5. После этого закрутите винты, которые и держат всю конструкцию. Попавшие внутрь куски раствора убирают позже, когда они затвердели.
6. Места наружного стыка со стеной загрунтуйте, оштукатурьте, а когда подсохло — прошпаклюйте и отшлифуйте до получения ровной плоскости.

Видео: как установить подрозетник в бетонную стену

С гипсокартоном дело обстоит иначе — предварительную закладку раствора обычно не делают. С другой стороны, нужна осторожность: чрезмерное усердие чревато тем, что края отверстия треснут, и коробка войдёт туда, потеряв боковую точку опоры.

Кроме того для гипсокартона используются специальные подрозетники с гибкими фиксирующими ушками по бокам.

Важно! Желательно, чтобы к общей сети жилища был подключён стабилизатор напряжения — прибор довольно дорогой, но эффективный.

Подготовка проводки

Все три (в старых домах — две) жилы заведённого в коробку кабеля будут укладываться отдельно. Чтобы выяснить, как именно они будут размещаться, аккуратно срезают защитную оплётку.

Разведя освободившиеся жилки, их подносят к клеммам розетки. Это и покажет, сколько провода нужно обрезать (обычно оставляют 6-7 см запаса от края подрозетника).

Сами проводки аккуратно зачищают, сняв 1-1,5 см оплётки с краев. Кончики проводов скручивают в кольцо по часовой стрелке — это увеличит площадь контакта. Проследите, чтобы не торчали отдельные «волоски». При замене коробки порой возникает проблема с проводкой — она может оказаться перебитой на концах или же нужно соединить медную жилу с алюминиевой. В таких случаях выручает переходная клемма. Это неплохой вариант для тех, кто хочет подстраховаться на случай потери контакта.

Знаете ли вы? Первые письменные упоминания об ударах током датированы 2750 г. до н.э. В древнеегипетских текстах описана сцена ловли электрического сома (а он способен выдать импульс в 360 В).

1. Кончики жил подравниваются. Изоляция снимается на 5 мм, а проводки выставляют параллельно (без скруток).
2. Колодки надевают, чтобы проводка выступала примерно на 0,5-1 мм. Манжета должна закрывать край с изоляцией.
3. Наконечники с обеих сторон поджимают пассатижами, а сами провода прихватывают прижимным винтом.

Немного трудоёмко, зато надёжно. Главное — поместить клемму в коробку (но не в штукатурку).

Подключение розетки

Схема подключения розетки к трёхжильному кабелю довольно проста:

• Жёлто-зелёный провод (заземление) крепится к центральной клемме.
• Голубой или сине-белый «ноль» фиксируют на левой клемме.
• Направо выводят и крепят фазу (белый или бело-коричневый проводок).

Как видите, ничего хитрого нет: зачищенные кончики надёжно схватываются обычными винтовыми или пружинными клеммами. В домах со старыми кабелями без отводки на заземление принцип тот же.

Сдвоенная розетка, выполненная одним блоком, подключается по-другому. «Земля» крепится только к верхней клемме, Фаза и «ноль» выводятся на левую и правую клеммы (ни в коем случае не на одну пластину — это приведёт к короткому замыканию).

Монтаж розетки

Убедившись в правильности соединения и надёжности контактов, провода осторожно сгибают и вместе с розеткой укладывают в коробку. При этом стараются не пережать проводку.

Важно! При установке убедитесь, что проводки не касаются друг друга.

Затем механизм фиксируют боковыми винтами. Обязательно проверяется, насколько ровно поставлена розетка, и нет ли перекоса по вертикальной плоскости. При работе с бетонными стенами не нужно жать изо всей силы, иначе крепление рискует лопнуть. Та же ситуация и с гипсокартоном.

Фиксация накладки

Осталось ровно выставить рамку и прихватить её на боковые винты. Финальная часть работы — установка декоративных накладок. Они должны надеваться легко, без явного выпирания. Креплением выступают центральные винты.

Что делать, если подрозетник установлен криво

Ситуации бывают разные, и ошибка при монтаже «стакана» — не исключение.

Самый верный (но в то же время и трудозатратный) метод её исправления — снять подрозетник, не забыв при установке посмотреть, не играет ли он на кабеле, вышедшем из вертикальной штробы.

Чтобы избежать этого, на данном участке её делают немного более глубокой.

Конечно, все плоскости и проводка в ходе такой вынужденной замены проверяются.

Знаете ли вы? В разных частях Японии ток подаётся в сети с разной частотой: в восточных сетях — стандартные 50 Гц, а в западных — 60. Это связано с развитием энергетики в стране: на заре электрификации закупалось разное оборудование, а позже оказалось, что унификация потребует колоссальных затрат.

Тем, у кого стена утеплена пеноблоками, и немного сместить розетку невозможно из-за отсутствия места под надёжное крепление, поможет другое решение:

• с обесточенной розетки снимают накладку;
• в рамке (как можно ближе к корпусу) высверливают отверстия по 3-3,5 мм в диаметре, и туда же заводятся саморезы;
• после того как розетка выставлена нормально, всё крепят обратно.

Метод кустарный, но действенный. Только не забудьте проверить контакты.

Особенности установки сдвоенных розеток

Для современного дома с обилием бытовых приборов часто используют двойные розетки. Но практика показывает, что популярные «перемычки» в одном подрозетнике желательно заменить параллельным подключением двух розеток (с подводкой кабеля на каждую) — так они лучше справятся с нагрузками.

Видео: как установить двойную розетку

Ещё до установки нужно просчитать нагрузку на устройство: она не должна превышать 16 А.

При монтаже оголённые концы проводов желательно запаять, а ещё лучше — использовать латунные контакты. Это продлит срок службы двойных систем.

Видео о том, куда устанавливать розетки в квартире

Теперь вы знаете, как установить розетку своими руками, и что нужно учитывать при работе.

Очень часто в квартирах и частных домах появляются непрошеные гости, которые доставляют массу проблем хозяевам. Узнайте как бороться с клопами, тараканами и молью.

Надеемся, эта информация помогла разобраться в столь серьёзном вопросе, и проводка будет работать без проблем. И пусть любые манипуляции будут успешными!

Установка розетки своими руками

Электрическая розетка – это обязательный атрибут современной жизни. Но далеко не все знают, как правильно заменить розетку в случае необходимости. Задачу можно решить несколькими способами:

Установка розетки своими руками

• обратиться в ЖЭК;
• обратиться к соседу-электрику (такого соседа может вообще не быть);
• вызвать специалиста по объявлению;
• установить своими руками.

Практически всегда быстрее и дешевле сделать все самому.

Содержание пошаговой инструкции:

Подготовка к работе

Как установить розетку

Любое строительное или ремонтное мероприятие начинается с подготовительной работы. В данном случае необходимо разметить стену. Разметка наносится в тех местах, где планируется установка розеток.

Важно! Нужно учесть, что огромное значение имеет именно высота розеток – их можно устанавливать не ниже, чем в 20 см от пола.

Необходимо заранее спланировать, где розетки требуются больше всего. При этом следует придерживаться норм техники безопасности.

Для работы потребуется:

• отвертка-индикат ор;
• перфоратор;
• обычная отвертка;
• алебастр;
• болгарка;
• пассатижи;
• канцелярский нож;
• штроборез;
• резиновые перчатки.

Установка встроенной розетки

Установка встроенной розетки

Эти розетки монтируются в специально проделанные отверстия в стене и крепятся к подрозетнику. Используются для скрытой проводки.

Если планируется замена, то вначале следует демонтировать старую розетку.

Этап 1. Демонтаж

Шаг 1. Отключается электропитание (выкручиваются пробки на щитке или выключается автомат). В целях безопасности надеваются резиновые перчатки.

Шаг 2. Отверткой-индика тором проверяется отсутствие тока. Если такой отвертки нет, можно воспользоваться любым электрическим прибором – к примеру, чайником или ночным светильником.

Шаг 3. Откручивается верхняя панель старой розетки с гнездом, ослабляются крепежные лапки, вынимается рабочая часть, отсоединяются провода.

Шаг 4. При наличии подрозетника его тщательно чистят (если его нет, то ставится новый и фиксируется алебастром). Затем вытягиваются провода – так будет удобнее работать с ними.

Этап 2. Монтаж

По окончании демонтажных работ можно приступать к установке новой розетки.

Шаг 1. Извлеченные ранее провода обрезаются до нужной длины (примерно 15-20 см) и очищаются от изоляции на 1,5 см.

Шаг 2. Затем провода подсоединяются к рабочей поверхности нового прибора.

Шаг 3. Провода подгибаются, подрозетник вставляется в рабочую часть. Последняя крепится винтами или лапками – в зависимости от особенностей конструкции.

Шаг 4. Затем устанавливается декоративная рамка и прикручивается верхняя панель.

Шаг 5. Подается электричество и проверяется работоспособност ь новой розетки.

Установка наружной розетки

Установка наружной розетки

Устройство подобного типа устанавливается преимущественно в помещениях с наружной проводкой или таких, что выполнены из горючих материалов (к примеру, из дерева). Разумеется, подобные устройства заметно ухудшают эстетичность помещения, но безопасность все-таки дороже эстетики.

Установка наружной розетки

Важным преимуществом открытых розеток является то, что все элементы будут на виду, а проблемный участок в случае необходимости достаточно легко обнаружить. К примеру, если контакт плохой, то корпус оплавится или поменяет цвет.

Теперь – непосредственно к процессу монтажа.

Шаг 1. Отключается подача электричества.

Шаг 2. Разбирается корпус – откручиваются крепежные элементы и снимается верхняя панель.

Шаг 3. Основание розетки прикручивается к стене шурупами.

Важно! Если стена деревянная, то под основание желательно подложить негорючий материал, к примеру, паронит. Он станет барьером между розеткой и стеной и предотвратит воспламенение в случае замыкания.

Шаг 4. Ослабляются контакты для проводов таким образом, чтобы последние могли войти на глубину 0,5-1 см.

Шаг 5. Провода зачищаются и загибаются в виде пружины – это исключит резкие перегибы при монтаже. Затем концы проводов помещаются в контакты, после чего закручиваются крепежные болты.

Как подключить провода к розетке открытой проводки

Важно! Закручивать нужно очень сильно, т. к. при подключении мощного электроприбора слабый контакт начнет нагреваться. Ранее уже упоминалось, к чему это может привести.

Шаг 6. Прикручивается панель и собирается вся розетка.

Розетка с заземлением

Если на розетке вместо двух контактов есть три, значит, это устройство с заземлением. Многие игнорируют подключение заземления, хотя это обеспечивает надежную защиту от удара током, что особенно актуально при постоянно растущей мощности электроприборов.

Если в проводке помещения нет заземляющего кабеля (обычно желтого цвета), то в качестве временной меры можно произвести «зануление», то есть, подсоединить к третьему контакту нулевой кабель.

Важно! Для определения нулевого кабеля используется та же отвертка-индикат ор. Если прикоснутся жалом отвертки к фазе, то индикатор загорится, а если к нулю, то, соответственно, нет.

Установка двойной розетки

Двойные розетки отличаются от одинарных тем, что рассчитаны на подключение двух электроприборов одновременно. Они могут быть двух типов:

Монтаж стационарной розетки производится по схеме, которая описана выше. Нужно только следить за тем, чтобы кабели подключались к разным токопроводящим пластинам. В противном случае при возобновлении подачи электричества произойдет короткое замыкание.

Установка двойной розетки

Сборные устройства несколько сложнее устанавливать. Дополнительно потребуется кусок провода, равный по длине тому, что подключен к основному подрозетнику. Выходит, если в устройстве есть три провода (2 питания + 1 заземления), то для него необходимо три дополнительных. Последние нужно протянуть между подрозетниками, при этом в том из них, в котором уже имеется выход основного провода, к зажимам подсоединяют по паре кабелей – от основного и вспомогательного . В другом подрозетнике все подключается стандартно.

Нюансы монтажа в стены из кирпича и бетона

Главной особенностью является то, что для прокладки скрытой проводки потребуется штробирование стен. Электрический кабель, помещенный в гофрированный шланг, укладывается в штробы, после чего фиксируется гипсовым раствором.

Если розетка устанавливается в помещении впервые, то для нее следует подготовить отверстие. Для этого используется перфоратор. Затем в готовые отверстия помещаются монтажные коробки – в них и будут заводиться провода.

Важно! Кабель в гофре должен выходить из коробки минимум на 10 см.

Для фиксации коробки используется тот же гипсовый раствор. После этого нужно сделать небольшую паузу, чтобы раствор успел высохнуть.

Монтаж розетки в гипсокартонную стену

Монтаж розетки в гипсокартонную стену

Ввиду большой популярности гипсокартона производители этого материала предусмотрели все нюансы. В магазине, где покупался сам гипсокартон, обязательно должны продаваться комплектующие, необходимые для удобного крепления розеток.

Монтажные коробки также должны быть рассчитаны именно на этот материал. Такие коробки можно определить по пазам со специальными зажимными винтами.

Монтаж розетки в гипсокартонную стену

Важно! Проводку нужно смонтировать до того, как начнется отделка стен

Шаг 1. Подготовка происходит так же, как в предыдущем варианте, но без штробирования стен – достаточно проложить и зафиксировать провод.

Шаг 2. Затем проделывается отверстие для монтажной коробки. Желательно сделать это обычной электродрелью со специальной насадкой для гипсокартона.

Шаг 3. Устанавливается лист, через отверстие извлекается кабель и заводится в коробку.

Шаг 4. Коробка устанавливается на стену и максимально плотно крепится винтами. Остается лишь подсоединить провода к розетке и установить ее в монтажную коробку.

Видео – Монтаж розетки в гипсокартонную стену

Советы от специалистов

1. Ручки всех используемых при установке инструментов должны быть изолированными.
2. Монтаж можно проводить только в обесточенной квартире.
3. Следует избегать контакта оголенных кабелей с телом.
4. Каждый провод перед подключением нужно проверять указателем фазы.
5. При ударе током главное – оперативно среагировать.

Электрический ток силой в 10 мА при воздействии в течение 0,3 сек. (именно столько требуется среднестатистиче скому человек для реакции) вызывает лишь легкий испуг и непроизвольные ругательства. Ток той же силы за 1 сек. вызывает озноб и болевые ощущения, а за 10 с – потерю сознания и остановку сердца.

Важно! В последнем случае первую помощь нужно оказать в течение пятнадцати минут после удара, иначе будет поздно.

Как видим, при соблюдении правил безопасности установка розетки своими руками – процедура несложная. Нужно лишь следовать инструкциям и быть предельно аккуратным.

Видео – Монтаж розетки и переключателя