Малина — посадка, размножение, обрезка, подкормка, подвязка, уход

Малина — посадка, размножение и уход

Малина — посадка, размножение и уход

Начинающему садоводу заросли малины кажутся непролазными дебрями, в которых можно заблудиться так и не поняв, что к чему.

Посадка и размножение

На самом деле с малиной все не так сложно. Побеги, выросшие за лето, будут плодоносить на следующий год. Затем погибнут. Таким образом идет замена побегов. Опираясь на эту особенность малины, можно без труда ухаживать за ней, не рискуя сделать что-нибудь неправильно.

Высаживают малину весной или осенью, выбирая место в полутени. Между растениями при посадке оставляют промежутки не менее одного метра. Благодаря этому кусты дают большие урожаи, образуя мощные побеги.

Растения, приобретенные поздно осенью, не высаживают, а прикапывают, укрыв их лапником. Посадку откладывают до весны. Тогда, как только просохнет земля, малину высаживают, обрезая побеги на 10 см над землей. Это позволит уже на следующий год получить урожай.

Для размножения уже имеющейся малины, отводки выкапывают во второй декаде августа с комом земли и высаживают на подходящее место. Посадки мульчируют торфом или обкладывают навозом. В этом случае поливают малину только в засушливую погоду. Осенью всю органику закапывают в почву.

Популярные сорта малины, их урожайность, стойкость к заболеваниям и другие показатели вы найдете в статье «Лучшие сорта малины.»

Обрезка малины

Весной в малиннике проводят обрезку (хотя некоторые сорта обрезают и осенью). Более сильные корневые побеги на следующий год дают и больший урожай.

На двухгодовалых побегах цветут и завязывают плоды лишь ветви, отходящие снизу, на 1/3–2/3 высоты стебля. Поэтому верхняя часть побега чаще всего бесплодна. Весной удаляют сухие побеги от двухлетних веток, давших в прошлое лето плоды.

Из однолетних побегов выбирают четыре лучших, а остальные вырезают у основания. Оставлять большее число побегов не следует: получится больше ягод, но они будут мелкие и плохого качества. Кроме того, загущенность побегов ведет к активному размножению вредителей. Вырезают наиболее удаленные от старого корневища стебли. Следует, конечно, убедиться, здоровы ли оставленные для плодоношения ветки, чтобы не вырезать более мелкие, но здоровые, которые смогут их заменить.

Чтобы не ошибиться, побеги внимательно осматривают: некоторые из них могут быть повреждены морозом и растрескаться. Их вырезают. Четыре оставленных здоровых и крепких побега прошлого года следует укоротить на 1/3 их длины.

Подрезают малину и летом, удаляя многочисленную молодую поросль у основания куста. Сохраняют лишь шесть основных стеблей для будущего года. Все отпрыски, которые вырастают в отдалении, немедленно удаляют, иначе они будут забирать слишком много питания и влаги от материнского растения.

В чем отличия в обрезке летней и осенней малины, а также ответы на другие вопросы по выращиванию малины вы сможете найти в статье «Малина — выращивание, обрезка, сорта.»

Подвязка малины

Подвязывают малину на натянутую между кустами проволоку, которую закрепляют на деревянных кольях. С одной стороны – плодоносящие побеги, с другой – ростовые. Это очень удобно для ухода и сбора урожая.

Другой вариант подвязки: у каждого куста устанавливают кол, к которому привязывают (не слишком туго) только ростовые побеги. Их сохраняют для будущего года. Плодоносящие же стебли загибают дугой, распределяя их по обе стороны куста, и связывают с такими же стеблями соседних растений. Подвязанные растения открыты солнечным лучам и воздуху, устойчивы к ветру и дают обильный урожай.

Подкармливают растения весной и осенью. В апреле на один квадратный метр малинника вносят два спичечных коробка мочевины и 6–8 кг торфа или перегноя в виде мульчи.

Подкормка малины во время созревания первых ягод

Как только ягоды начнут наливаться, растения обязательно подкармливают жидким органическим удобрением, например, разведенным коровяком или настоем крапивы. Осенью, под перекопку, вносят два-три спичечных коробка гранулированного суперфосфата и полтора коробка сернокислого калия.

Борьба с вредителями

В конце апреля, в фазе распускания почек, малину опрыскивают фуфаноном против почковой моли, тли и других вредителей.

Во второй декаде мая, во время выдвижения бутонов, растения и почву вокруг них обрабатывают против малинного жука и малинной мухи любыми препаратами против вредителей.

Если появляются отпрыски с поникшими верхушками, это верный признак того, что побеги повреждены личинками малинной стеблевой мухи. Такие побеги вырезают у основания и сжигают.

Подробнее о болезнях и вредителях, которые портят урожай малины, а также о способах борьбы с ними читайте в статье «Болезни и вредители малины.»

Подвязка малины на зиму

На зиму растения снимают с опор, связывают кусты в «пучки» и пригибают к земле, привязывая верхушки стеблей одного растения к нижней части побегов другого растения. Укрывать их не нужно, достаточно снежного покрова, чтобы малина не пострадала от морозов. Без обновления малинник можно сохранять до 10–15 лет, после чего ягоды заметно мельчают, а урожай значительно сокращается.

Особенности подвязки малины на зимний период и другие советы: как сохранить малину в холода — смотрите в статье «Подготовка малины к зиме.»

Малина посадка и уход в открытом грунте обрезка размножение

Малина – ягода, принадлежащая к семейству розовые. Представляет собой прямостоящий колючий кустарник с плодами разных оттенков розового – от светлого до темного, почти фиолетового в зависимости от сорта. Есть также и кусты с желтыми ягодами.

Использование малины известно с давних времен, но с годами появились новые искусственно выведенные сорта, которые, например, могут плодоносить при более низких температурах, нежели первоначальные виды.

Содержание

Сорта и виды

Крупноплодная малина – отличается от других видов размерами ягод, они больше по размерам, отменные вкусовые качества, хорошую транспортабельность и высокую урожайность.

• Малина Киржач — зимостойкий сорт, устойчивый ко многим заболеваниям, но подвержен нападению малинного жука. Ягоды имеют коническую вытянутую форму, насыщенного розового цвета, сладкие на вкус. Считается среднеспелым сортом.

• Малина Гусар — сорт, имеющий не очень густые кусты с мощными стеблями, которые не нуждаются в подвязке. Высота куста два метра, а главная отличительная особенность – это отсутствие шипов. Сорт хорошо переносит морозы и имеет высокую стойкость против грибковых заболеваний. Ягоды крупные с кисло-сладким привкусом. По форме и цвету схожи с предыдущим сортом.

Ремонтантная малина – искусственно выведенные сорта. Чаще всего сорта этого вида используют как однолетние, обрезая молодые побеги каждый год перед зимовкой под самый корень. Такой метод позволяет избежать различных заболеваний малины.

• Малина Пингвин — считается самым ранним в созревании сортом ремонтантного вида. Колючки имеет только в нижней части куста. Устойчив к засушливым дням и стойкий ко многим заболеваниям. Куст прямостоячий, не требует слишком плотной привязки, иногда обходится и вовсе без нее. Высотой 1-1,5 м. Плоды темно-розовые имеют коническую форму и небольшое опушение поверхности. Этот сорт еще называют штамбовым.

• Малина Зевс — высокорослый сорт, достигающий 2-2,3 м в высоту. Нижняя часть куста имеет прямостоячие стебли, но верхушечные побеги ниспадают, поэтому требуют подвязку. Сорт имеет высокую устойчивость к засухе, морозам и болезням. Плоды крупные, почти алого цвета с десертным вкусом.

• Малина Августовское чудо — низкорослый сорт. Свое название, как очевидно, получил благодаря срокам созревания, которые припадают на начало августа. Плоды насыщенного темно-розового цвета, продолговатой цилиндрической формы.

• Малина Геракл — самый известный сорт, имеет высокую урожайность. Ягоды крупные имеют форму усеченного конуса и красивый рубиновый цвет. Прекрасный сорт идеально подходящий под заморозку ягод.

• Малина Жар-птица — высокоурожайный, высокорослый (1,5-2 м) сорт малины. Плоды занимают почти половину длины стеблей. Ягоды имеют вытянутую коническую форму и десертный кисло-сладкий вкус.

Желтая малина

Не менее популярный вид, который имеет не менее богатый урожай чем розово-красная малина. Более того желтая малина имеет несколько преимуществ, например, она обладает более сладковатый привкус, так как имеет большее количество сахаров.

К тому же, желтые плоды может употреблять та часть населения, которая лишена удовольствия попробовать обыкновенную малину, из-за аллергии на все красные фрукты и овощи.

Малина посадка и уход в открытом грунте

Ухаживая за малиной необходимо обеспечить светлое место для посадки, хорошо дренированную и рыхлую почву, регулярное увлажнение и удаление сорняков.
Для того чтобы не проводить периодическое перекапывание почвы вокруг куста, что может повредить корневую систему, можно обеспечить мульчирование с помощью соломы и торфа.

Посадка малины

Посадка малины проводится весной или осеню, а черенкование проводят летом. Подготавливать почву под посадку необходимо заранее: если осенью, то где-то за месяц, если весной, то лучше подготовить ямки или канавки еще в конце осени, если же только весной вспомнили о малине, то хотя бы за несколько недель (2-3).

Малину можно сажать как кустом, при этом в каждом из них оставляют не менее 8-10 стеблей, так и в один ряд, вырывая при этом длинные ямки, как траншеи. Для того чтобы посадить куст необходимо выкопать ямку глубиной 40-45 см и диаметром 50-55 см. насыпать туда плодородный субстрат, состоящий из перегноя, минеральных удобрений (с наличием суперфосфата) смешанных с выкопанной землей из лунки, по желанию можно добавить небольшое количество золы.

Главное чтобы в данной смеси не присутствовали азотные удобрения, так как они препятствуют укоренению саженцев. Важно проследить за тем, чтобы корневая шейка находилась выше уровня земли. Также учитывается тот факт, что после нескольких поливов, верхний слой земли утрамбуется, что может заглубить прикорневую почку и, как результат, привести к загниванию. Расстояние между каждым кустом должно быть в пределах 1-1,5 м, иначе, разросшимся побегам будет тесно и создастся тень, что помешает созреванию плодов.

При втором способе («посадка малины в ряды) необходимо выкопать лунки такими же размерами, как и ямки для кустов, но сделать их в виде длинных траншей. Выбор почвы и метод посадки схож с предыдущим, единственное отличие в том, что расстояние между черенками 40-50 см, а ширина рядов не менее одного метра. Сверху обязательно замульчируйте торфом саженцы, так грунт не будет быстро высыхать.

Удобрения для малины

Удобрения вносятся для обеспечения богатого урожая еще осенью. Используют при этом органические или минеральные удобрения, а также древесную золу. Из органических удобрений можно взять готовый компост, который вносят под кусты малины из расчёта 10 кг на квадратный метр.

Зала вноситься в количестве 150 г на метр квадратный. Из минеральных удобрений можно составить комплекс в ведро воды всыпать 30 г аммиачной селитры, 40 г калийной соли и 60 г суперфосфата.

Полив малины

Помним самое главное правило полива: поливаем, но не заливаем! Это условие применимо для многих растений и малина тому не исключение. Для богатого урожая, необходимо следить, чтобы почва всегда была слегка увлажнена, особенно в засушливые летние деньки.

Было бы просто замечательно, если бы у вас на участке имелись разбрызгиватели, так каждый куст будет получать желаемую влагу, и при этом не заливать корни большим количеством воды.

Обрезка малины

Обрезка малине просто необходима. Слишком густые кусты будут мешать развитию плодов, пряча их от солнца. Кроме того, молодые стебли вытягиваю слишком много питательных элементов и ослабляют растение, что также препятствует созреванию плодов.

Для этого каждой весной молодые побеги подрезают на 20-25 см. Кроме того после зимы необходимо провести более жесткую обрезку где-то на 10-12 см выше основания.

Малина на зиму

Чтобы уберечь кустики малины от заморозков, можно провести так называемую процедуру «пригибания кустов». Суть этого способы состоит в том, чтобы наклонить два соседних куста по направлению друг к другу и привязать их в таком положении.

Подвязывание необходимо для того чтобы кусты росли правильно, ровно и чтобы стебли не пригибались, которые иногда и вовсе падают к земле, от тяжести плодов. Пока саженцы еще молоденькие их можно привязывать простым способом к горизонтально натянутой проволоке на высоте 2/3 высоты побега.

Для густо растущих кустов применяют другие способы, например, веерное – между кустами вбиваются две палки высотой с кусты. Далее выбирается часть ближайших побегов с левого куста, наклоняется вправо и привязывается к этим двум штырям, точно также выбираются части побегов с правого куста, наклоняются влево и привязываются к этим же палкам. Оставшиеся части с этих двух кустов таким же образом привязываются к следующим двум палкам и так далее.

Этот метод применим для тех экземпляров, которые посажены как кусты, для тех же случаев, когда посадка проводилась траншейным методом, используют другой вид подвязки. Она заключается в следующем: в начале и конце каждого ряда вбиваются два столба, между ними протягиваются ряды проволоки (3-5 рядов) на расстоянии 30-35 см. Далее берем куст и распределяем каждую ветку, привязывая к проволоке, немного пригибая в стороны. В итоге получится, что-то наподобие раскрытой ладони с растопыренными в стороны пальцами.

Размножение малины

Один из эффективных методов размножения – это использование зеленых либо уже одревесневших корневых отпрысков, которые выкапываются в начале осени. При этом необходимо проследить за тем, чтобы эти самые отпрыски находились не ближе чем 30 см от материнского куста.

Что касается корневища, то во время выкапывания надо постараться сохранить как можно больше корней, а длина их должна быть не менее 15-20 см. После чего корни и сам отпрыск тщательно осматривается, он должен быть полностью здоровым, не допускается наличие вздутий корневых стеблей, пятна и бугристости, а сам кустик не должен быть вялым. Все листья также необходимо оборвать.

Если использовать молодые, зеленые отпрыски, то они выкапываются весной и высаживаются в отдельные ямки для доращивания и уже осенью высаживаются для посадки.

Малина размножение черенками

Использование корневых черенков при размножении позволяет продлить жизнь кусту в случае поражения надземной части растения. Для этого малину выкапывают из земли, при этом лопату погружают в грунт не ближе чем на расстоянии 40-50 см от центра куста, пытаясь не повредить большую часть корней.

Далее после осмотра, выбираются все здоровые корни (в диаметре от 2 см) и нарезаются на куски длиной 10-12 см, но таким образом, чтобы на каждом оставалось по 1-2 точки роста (почки). После чего заготовки выкладываются в подготовленные рядки на глубину около 10 см. Почва должна быть рыхлая и плодородная. Черенки укладываются последовательно, не отступая расстояние.

Размножение стеблевыми черенками проводится во время весенней обрезки. Из всех обрезанных зеленых побегов выбираются те, которые длиной 10-15 см и имеют по 2-3 листа. Затем все отобранные черенки помещаются на ночь (лучше на 12-15 часов) в слабый раствор (0,1%) гетероауксина. Вначале побеги помещаются на месяц в парник, а после укоренения высаживаются в открытый грунт для доращивания.

Размножение малины делением куста

Делением куста размножают те сорта малины, которые дают недостаточное количество корневых отпрысков, для размножения другим способом. Куст выкапывается и разрезается на несколько частей, таким образом, чтобы на каждом экземпляре оставалось по несколько здоровых отростка.

Эту процедуру можно проводить только с взрослыми кустами у которых густое и хорошо разветвленное корневище. У правильно выбранного куста должно получится 4-5 делений.

Болезни и вредители

Даже придерживаясь всех правил ухода за малиной, бывают случаи поражения куста болезнями и паразитами. Самое главное вовремя определить что случилось и оперативно оказать помощь.

Малина желтеют листья

Так, например, причиной того, что желтеют листья, может быть несколько. Если подобное произошло в осенний период, то это естественный процесс, а вот если весной или летом, то это тревожный сигнал. Необходимо проверить корни, если там начали образовываться наросты напоминающие клубни, то это симптом таких болезней как корневой рак или зобоватость. Причиной может быть состав почвы (слабощелочная или нейтральная).

Чтобы избежать нежелательной болезни, перед посадкой внимательно осматривайте корни, на них не должно быть вздутостей, если есть, то их необходимо отрезать, а срез обработать 1%-ным раствором медного купороса.

Еще одной из причин пожелтения может быть проявлением вирусных заболеваний. Вместе с тем на листьях можно наблюдать разного рода пятна, точки, разводы. Лечения к сожалению нет, поэтому пораженный куст необходимо удалить с участка вместе с земляным комом вокруг корней.

Самой простой причиной преждевременного пожелтения листьев и легко излечимой может быть то, что куст слишком загустел. Поэтому просто проведите выборочную обрезку (прореживание), чтобы кустик проветривался.

Малина сохнет по причине недостатки влаги или отсутствие удобрений (нехватка азота).

Появление пятен на листьях

Если на нижней стороне листа появляются темные пятна, на стеблях появляются коричневые язвочки, а листья засыхают и опадают – значит, случилось грибковое заражение под названием ржавчина. Больные кусты придется уничтожить.

В качестве профилактики весной и осенью проводится обработка всех кустов 1%-ным раствором бордоской жидкости. Подобная обработка также предохранит малину от такой напасти как пятнистость. Ее проявлением считается появление на листьях пурпурных пятен, которые постепенно расплываются по всей пластине листа и к ним добавляются черные точки. В результате если вовремя не удалить куст, то заболевание распространиться по всему участку.

Среди паразитов малину любит тля, паутинный клещ, галлицы, малинный жук (его еще проще называют «жук вонючка»), почковая моль, стеблевая муха. В качестве борьбы, проводится удаление вредителей вручную, а затем обрабатывается инсектицидами.

Малина полезные свойства

Самое известное качество малины при облегчении простудных заболеваний – понижение температуры тела. Так приготавливая чай, не забывает, что на одну кружку необходимо положить чайную ложку варенья и залить кипятком (обязательно кипятком, не теплой водой).

Кроме того малина обладает большим количеством витаминов, больше всего там витамина С. Обладает мочегонным эффектом. Но не только ягоды полезны, а и листья, которые содержат микроэлементы, витамины, минералы и фитонциды. Листья также можно заваривать в виде настоя или чая. Подойдут как свежие листья, так и высушенные.

Малина противопоказания

Малина кроме большого количества положительных характеристик имеет все же и пару предостережений. Так, например, настой из малины противопоказан людям, страдающим от гастрита или язвы желудка. Также малина не рекомендуется той категории людей, которые имеют проблемы с почками и наличие мочекаменной болезни. Не стоит забывать и о большом содержании сахаров, что нежелательно диабетикам.

Эта ягода может навредить и страдающим от бронхиальной астмы и наличие полипов в носу, так как зачастую эти болезни сопровождаются еще и аллергией на красные продукты. Злоупотребление малины беременными может в последствие привести к аллергии у ребенка.

Что касается совмещение с лекарственными препаратами, то люди употребляющие лекарства против свертывания крови, в итоге могут получить обратный результат.

Варенье из малины

Что может быть вкуснее и полезней правильно приготовленного варенья, особенно малинового.

На один килограмм малины берем один или два килограмма сахара, все зависит от сладости самой ягоды, а также от времени, которое вы будете хранить варенье. Перебираем ягоды и засыпаем в миску в сухом виде. Добавляем сахар.

Перетереть ягоды деревянной ложкой или ступкой до однородной консистенции. Теперь переложить готовую смесь в простерилизованные заранее банки, не доходя до самого верха, так как сверху необходимо досыпать сахар, слоем в один сантиметр. Далее банки закрываются плотными полиэтиленовыми крышками и хранятся в холодильнике.

Пирог с малиной в мультиварке

Самый простой и вкусный рецепт приготовления пирога связан с приготовлением его в мультиварке, так как вы просто заливаете готовую смесь в чашу, выставляете программу и вуаля – пирог готов!

• 300г свежих, спелых ягод малины
• 300г пшеничной муки
• Чайная ложка ванильного сахара
• 2 яйца
• 75г размягченного сливочного масла
• 75 мл молока (2,5-3,2%)
• 1ч.л. разрыхлителя или 0,5ч.л. соды погасить уксусом

Главный секрет пышного пирога в том, чтобы взбить отдельно белки и желтки. И так, отделите белки от желтков и взбейте желтки с половиной сахара добела. И взбейте белки со щепоткой соли миксером до образования пены, затем постепенно добавляйте остальной сахар, продолжая взбивать.

Теперь можно аккуратно смешать белки с желтками, добавить мягкое (можно растопить) сливочное масло и ванилин, перемешать. Добавить молоко и снова перемешать (делаем легкие движения снизу вверх, чтобы масса оставалась воздушной).

Теперь постепенно вводим муку, небольшими порциями. Можно добавить разрыхлитель или гашеную соду. Выливает массу в чашу от мультиварки. Дать тесту сработать (минут 5). Теперь выкладываем сверху малину, можно не углублять в тесто, она сама провалиться немного, когда тесто будет готовиться. Включает программу «Выпечка». Готово!

Замороженная малина

Заморозка – это идеальный способ сохранить всю полезность этой ягоды. Для этого необходимо разложить ягода одним слоем, так чтоб они не соприкасались и поставить в морозильную камеру пока они не замерзнут, после этого малину можно пересыпать в пакет или контейнер для дальнейшего хранения.

Это необходимо, чтобы ягоды не склеились между собой, и не образовалась кашица. Важно: ягоды ни в коем случае не мыть!

Нандина домашняя: фото описание выращивание и уход

Нандина домашняя, или «Священный бамбук»

Один из самых живописных и красочных восточных кустарников в комнатной культуре – нандина домашняя. Это уникальное растение с очень эффектными листьями и курчавой кроной, от красоты которого нельзя отвести глаз. Особую прелесть листва приобретает в холодное время года, когда ее окрасы меняются будто по капризу художника-акварелиста. Даже любовь к прохладе не мешает этому растению становиться все более популярным. Нандину по праву причисляют к элитным видам комнатных растений. Это капризное чудо-растение не для всех, оно любит внимание и заботу.

Нандина — «священный бамбук» и его эффектная смена окрасов

Среди комнатных растений у нандины просто нет конкурентов. В рядах вечнозеленых культур эффектные акварельные окрасы при такой резной листве – большая редкость. Неповторимая, элитная, капризная, редкая, исключительная – как нандину не назови, все эпитеты будут оправданы. У нас, да и на Западе, растение очень любят называть «священным бамбуком». И это красивое имя как нельзя лучше передает особую красоту этого во всех смыслах роскошного кустарника. Но оно же вызывает немало путаниц: ни по характерным признакам, ни по происхождению нандины к бамбукам не имеют никакого отношения и получили это прозвище предположительно за склонность к выпусканию корневой поросли, за свои тонкие стебли и похожую форму сложных листьев.

Этот очаровательный кустарник в природе встречается только на территории Японии и Китая. Поэтому неудивительно, что его считают одним из самых восточных по своему внешнему виду. Принадлежит нандина домашняя ( Nandina domestica ) к семейству Барбарисовых.

Чем нандина не может похвалиться, так это разнообразием. Род Нандина представлен одним-единственным видом декоративных кустарников. Но отсутствие разнообразных форм вовсе не делает это комнатное растение скучным. Во-первых, в продаже оно представлено сортами, отличающимися окрасом листьев, цветением и ягодами. Во-вторых, даже самая скромная нандина все равно кажется диковинным совершенством.

Нандина домашняя (Nandina domestica) – вечнозеленые кустарники, реже – компактные деревья, даже в природе ограничивающиеся максимальной высотой в 4-5 м, а в комнатной культуре редко дорастающие до одного метра (в продаже преимущественно представлены карликовые сорта). Нандина отличается своими практически не ветвящимися, прямыми, тонкими побегами и компактной, поверхностной корневой системой. Крона ее воздушная, графичная, потрясающе элегантная. Впрочем, это не мешает растению активно выпускать многочисленную корневую поросль. Даже кора у нандины очень живописная. Меняя окрас с лилово-бежевого на серовато-коричневый, красуясь продольными бороздками, она покоряет своей приглушенной матовостью. Нандины выращивают в форме комнатного кустарника с густой живописной кроной или в форме бонсай.

Главная гордость нандины домашней – роскошная резная листва. Трижды- или дважды перистые, сложные листы у этой красавицы вырастают до 40 см в длину, хотя издалека рассмотреть их структуру не просто, настолько ажурно-равномерной кажется крона. Треугольные листья состоят из глянцевых, ромбических, похожих на перья долей-листочков, заостренная верхушка которых прекрасно подчеркивает изящество растения. Плотная текстура листьев не мешает всему растению казаться очень легким и пышным. Нандина издалека воспринимается как мелколистная культура, но доли перистых листьев в длину вырастают до 10 см. Элегантность подчеркивает длинный черешок листьев (до 15 см) и достигающие 3-х см в длину черешки перистых долей, которые придают кроне воздушность.

Цветовая гамма листвы у этого необыкновенного комнатного кустарника завораживает. Акварельное шоу у растений сполна проявляется в холодное время года, но некоторое «превью» можно наблюдать круглый год. Молодые листья с их приглушенно-красным, кирпично-коричневым тоном постепенно меняют окрас на темно-зеленый, как будто красный со временем плавно размывается базовым окрасом. Несмотря на статус вечнозеленого растения, нандина меняет окрасы в зависимости от сезона. Осенью начинается акварельное шоу, во время которого листья постепенно и неравномерно перекрашиваются в ослепительные красно-рубиновые тона, причем «переходные» оттенки выглядят необычайно привлекательно. Зимой нандина выглядит как яркое багряное чудо, медленно и неравномерно начинает буреть и желтеть. Но смена на коричневую гамму не свидетельствует о том, что скоро растение сбросит листья: чем ближе к весне, тем сильнее проявляется зеленый окрас и листья снова перекрашиваются, чтобы затем на их фоне сверкали красноватые молодые листочки. Все развитие растения подчеркивает игра акварельного перекрашивания, и именно эта черта делает нандину домашнюю столь уникальным растением. У и так роскошно-цветастой нандины есть многочисленные сорта с пестрым, интенсивно красным, пурпурным, многоцветным окрасом.

Но чудо цветной кроны – не единственный талант растения. При правильной зимовке растение еще и цветет. Начинается кружевное цветение в июне и длится всего лишь несколько недель. Мелкие цветки удивительно оригинальны: белые чашелистики отклонены назад, подчеркивая шесть массивных тычинок вокруг пестика. Несмотря на мелкие размеры, цветки очень красивы. Но еще больше удивляет размер соцветий: необычные цветки собраны в очень крупные и полупрозрачные ажурные метелки соцветий, длина которых может превысить 30 см. После цветения завязываются крупные ослепительные ягоды, постепенно приобретающие ало-рубиновый окрас. Плоды с заостренной верхушкой диаметром до 1 см на этом растении выглядят как роскошные бусины.

Нандина домашняя «Манон» (Nandina domestica ‘Manon’)

Условия выращивания комнатной нандины

Когда превозносят красоту нандин, ни о каком преувеличении речи не идет. Это растение не знает себе равных. Но и по капризности оно заслуживает звание исключительной неженки. Нандина – не просто растение не для всех: она сверхтребовательна к влажности, стабильно интенсивному освещению и температурам даже в теплое время года. И рекомендовать ее можно только опытным цветоводам, которые ищут эксклюзивное украшение своей коллекции. Требовательность растения к условиям не меняется независимо от формы выращивания, она характерна и для кустовых нандин, и для бонсай.

Освещение для нандины и её размещение

Комнатным нандинам нужно очень внимательно подбирать место. Для этого растения необходимо подобрать стабильные условия, а освещение должно оставаться неизменным в течение всего года. Светолюбивость растения требует подбора соответствующих мест на подоконниках или обеспечения дополнительной досветки. Прямые солнечные лучи, за исключением мягких утренних и вечерних, этой красавице противопоказаны, освещение должно быть ярким, но рассеянным. В осенне-зимний период нандину обязательно досвечивают для сохранения привычного растению режима содержания. На искусственное освещение нандина реагирует хорошо.

Нандина домашняя отлично себя чувствует на западных и восточных подоконниках, у витринных окон и стеклянных стен, ей подойдут и светлые холлы или вестибюли. Но лучше всего нандина чувствует себя в зимних садах с контролируемыми условиями.

Температурный режим для нандины и проветривания

Независимо от времени года и стадии развития, нандина домашняя остается любителем прохлады. Конечно, летом ее не содержат в нетипичных для комнат условиях, но и подниматься температуре выше 20 градусов позволять не стоит. При диапазоне температур от 18 до 20 градусов растение сохраняет высокую декоративность и всегда только радует.

В течение зимы нандину перемещают в более прохладные помещения. Комфортной для этого растения считается температура от 7 до 13 градусов тепла, допустимы кратковременные похолодания.

Нандины любят свежий воздух, частые проветривания и с радостью проведут лето в саду в защищенных местах. От сквозняков растение лучше оберегать. Нандину можно выращивать как садовое кадочное растение.

Нандина домашняя «Твайлайт» (Nandina domestica ‘Twilight’)

Уход за нандиной в домашних условиях

Нандинам нужна забота и постоянное внимание. Частые осмотры растения, проверка условий и состояния листьев и субстрата, показателей влажности позволит не допустить ошибок и вовремя скорректировать программу ухода.

Поливы нандины и влажность воздуха

Правильный график поливов для нандины подобрать несложно. Растение поливают так, чтобы между процедурами просыхал верхний слой субстрата в емкостях. Летом поливы должны быть обильными, но не частыми. Зимой их сокращают, ориентируясь на то, как подсыхает почва. Полного пересыхания земляного кома допускать нельзя. Особое внимание стоит уделить качеству воды: нандина предпочитает мягкую отстоянную воду одной температуры с воздухом в комнате или чуть теплее. Для нандины допустимо улучшать воду методом подкисления.

Основное условие, при котором можно выращивать нандину в жилых комнатах и даже в зимних садах – высокая влажность воздуха. Нандину предпочтительно выращивать с установленным увлажнителем воздуха. При этом вовсе не обязательно использовать специальные приборы: достаточно поддона или второй емкости, заполненных влажными декоративными камнями, мхом или керамзитом. При этом любые контакты с водой дна горшка с растением и застой воды в нижней части горшков абсолютно недопустим.

Установку увлажнителя в весенне-летний период лучше дополнить регулярными опрыскиваниями. При содержании в прохладе опрыскивания проводят аккуратно. Для нандины можно использовать только мягкую, дистиллированную или очищенную, теплую воду и мелкодисперсный распылитель.

Подкормки нандины и состав удобрений

Нандину домашнюю подкармливают со стандартной частотой. Удобрения для этого растения вносят только с марта до сентября. Оптимальная частота – 1 раз в 2 недели. В осенне-зимний период подкармливают и кустовые, и нандины в форме бонсай, руководствуясь инструкциями, полученными при покупке или уменьшая дозировку и частоту удобрений в два раза.

Для нандины желательно подбирать комплексное, универсальное удобрение. Эта культура предпочитает жидкие подкормки и не любит удобрений длительного действия. Если нандина выращивается в форме бонсай, то для нее используют специальные смеси удобрений.

Нандина домашняя «Гольфстрим» (Nandina domestica ‘Gulf Stream’)

Обрезка и формирование комнатной нандины

Стрижка этому комнатному растению, за исключением выращивания в форме бонсай, не понадобится. Отсутствие густого ветвления, тонкие, прямые и изящные побеги не позволят загустить крону и при прищипывании, и при целенаправленной обрезке. Выпускание большого числа молодых побегов стимулируют укорачиваем на треть самых старых веточек, а их вырезанием с частотой 1 раз в 3-4 года контролируют размеры и омолаживают куст. Формирование бонсай чаще всего сводится к оголению нижней части побегов, ограничению размеров растения путем удаления поросли и части стволов. Нандину проще покупать уже сформированной, нежели придать ей стиль и форму потом.

Единственная обязательная мера – регулярное удаление старых засыхающих листьев, которые растение не всегда самостоятельно сбрасывает снизу.

Пересадка и субстрат для нандины

Менять емкости для растения нужно только тогда, когда полностью освоен предыдущий горшок. Молодые нандины пересаживают ежегодно, а вот взрослым достаточно пересадки 1 раз в 3 или даже 4 года. В годы, когда пересадку не проводят, обязательно заменяют верхний слой субстрата на свежий.

Нандины обычно выращивают в крупных кадках или крупных горшках с равным соотношением сторон, увеличивая емкости на несколько сантиметров.

Для нандины домашней подбирают универсальную, рыхлую и легкую землесмесь. Прекрасно подойдет субстрат для декоративно-лиственных растений. Если вы смешиваете почву самостоятельно, то можно использовать субстрат из равных частей песка, дерновой и листовой почвы. К реакции почвы культура нетребовательна, хорошо себя чувствует в грунте с рН от 4 до 6,5, но слабокислая почва для нее все же предпочтительна.

Пересадку проводят без оголения корней, с минимальными контактами и снятием верхнего слоя загрязненного субстрата. На дно емкостей обязательно закладывают высокий слой дренажа толщиной как минимум 6 см для классических горшков и около 1/3 высоты емкостей – для бонсайниц. Корневую шейку растения нельзя заглублять в почву. При необходимости можно ограничить объем корневой системы, обрезав ее до более компактных размеров.

Нандина домашняя в форме бонсай

Заболевания и вредители нандины

Нандины достаточно устойчивы, но при неправильном уходе могут пострадать от паутинных клещей или тли. Бороться с вредителями лучше при помощи инсектицидов.

Среди этих растений распространена мозаичная пятнистость, которую легко заметить по желтым специфическим пятнам на листьях. Чаще всего растения заражаются до покупки. Бороться с этой проблемой лучше системным фунгицидом.

Распространенные проблемы в выращивании:

• сбрасывание листвы при температуре выше 20 градусов;
• частичная или полная потеря листьев в сухом воздухе;
• пятна на листьях при попадании солнечных лучей;
• пожелтение листьев при поливе жесткой водой, нехватке железа или магния;
• побледнение листьев в недостаточном освещении и при отсутствии подкормок;
• вытягивание побегов и рост слабых веточек при плохом освещении.

Размножение нандины в домашних условиях

Считать, что священный бамбук считается одним из самых сложных в размножении растений, не совсем справедливо. Скорее, такую репутацию растения можно связать с его высокой стоимостью и элитным статусом, чем с реальными трудностями.

Проще всего нандины размножить при помощи отделения корневой поросли. Отпрыски растение образует в очень большом количестве, и во время пересадки несколько растений можно отделить от материнского куста и высадить в отдельные емкости.

Медленное укоренение черенков вовсе не означает, что нельзя вырастить свою нандину из веточек. Главное – использовать полуодревесневшие побеги, выдержать срезы в стимуляторе роста и высадить в легкий субстрат под колпак. Укореняют черенки нандины домашней при температуре от 20 до 25 градусов. Обычно процесс занимает как минимум 1 месяц.

Семена нандины – большая редкость, несмотря на обильное плодоношение растения в зимних садах. Посев желательно проводить сразу после созревания и сбора плодов, но хотя и невысокую, всхожесть семена сохраняют до 3-х лет. Семена высевают на глубину 1-1,5 см, в рыхлую и легкую почву. Под стеклом их также выдерживают в жарких температурах (от 23 до 25 градусов) и на ярком освещении. Сеянцы развиваются медленно, они очень хрупкие, им нужен внимательный уход и высока влажность воздуха.

Как правильно выращивать малину

Нежный, сладкий вкус малины мало кого оставит равнодушным. А о ее полезных свойствах не слышал разве глухой. Поэтому малинниками обзаводятся почти все, кому посчастливилось стать владельцами частного подворья или дачного домика.

Вот только многие забывают, что выращивание малины, ее посадка и уход имеют свои секреты. Поэтому одни с небольшого участка собирают несколько ведер ароматной ягоды, а у других и участок побольше, а урожая едва хватает на 3-4 баночки варенья.

Сроки посадки

Малина тем хороша, что ее можно высаживать с весны до осени. Но существуют и оптимальные сроки ее посадки. В разных регионах они будут отличаться, поэтому важно ориентироваться не только на рекомендуемые сроки, но и на климатические особенности своей местности.

Считается, что лучшее время для посадки малины осенью — с 25 сентября по 15 октября. За оставшееся до холодов время посаженные кусты успеют хорошо укоренится и весной дружно пойдут в рост.

Весной малину лучше высаживать в период с 15 апреля по 5 мая — к лету саженцы уже успеют укорениться на новом месте и благополучно перенесут летний зной. Каких-то особых рекомендаций по летней посадке малины нет, но не рекомендуется высаживать ее зелеными черенками или побегами после яблочного Спаса — 19 августа.

Однако к срокам посадки нужно подходить творчески. Например, для жителей южных регионов с их теплой осенью и сравнительно мягкой зимой предпочтительней осенняя посадка. Весенняя посадка в южных регионах тоже возможна. Но существует опасность, что на жарком летнем солнышке молодые посадки погибнут — жаркое засушливое лето в этой местности далеко не редкость.

Для жителей северных регионов все наоборот: высаженные осенью растения не успевают хорошо развиться до наступления морозов и чаще всего погибают, особенно если зима выдастся малоснежной. Зато высаженные весной стебли благополучно растут и развиваются на летнем солнышке, радуя хозяев обильным урожаем. Больше всего повезло жителям центральных регионов — они могут сажать малину и весной и осенью.

В определении сроков посадки лучше ориентироваться не на рекомендации, а на состояние стеблей. Весной их лучше высадить, пока не начали развиваться листья, иначе пересаженные растения будут развивать не только корень, но и стебель. Они могут даже отплодоносить на новом месте, но в зиму войдут ослабленными.

Осеннюю посадку нужно спланировать так, чтобы до зимних холодов оставалось хотя бы 20-25 дней, а лучше — месяц. Но обязательное условие успешной осенней посадки — на корнях уже должны хорошо просматриваться полностью сформированные замещающие почки.

Выбор места

Малина — растение светолюбивое, и если других вариантов нет, то лучше высаживать ее на солнце, чем в тени. Но все же лучше, чтобы она не стояла целый день на солнцепеке, а хотя бы часа на 2-3 пряталась в тень растущих поблизости деревьев.

Несмотря на то, что малине нужна влага, ее застой для корней растений губителен. Поэтому участки, в которых во время таяния снегов или сильных дождей скапливается вода, для посадки не годятся. Не стоит высаживать ягоду и на северном склоне холма, открытом зимой морозу и холодным ветрам.

При выборе места нужно учитывать и то, что ягода будет на нем расти как минимум 5-6 лет. Поэтому закладывать малинник посреди огорода, если только вы не вскапываете участок вручную, нецелесообразно. Т.е. посадить его вы там можете, но тракторист, когда будет пахать ваш участок, добрым словом наверняка вас за это не поблагодарит.

Оптимальным местом для малины будет участок на возвышенности или небольшом южном склоне, защищенный с севера постройками или невысокими деревьями, на юго-западной стороне которого тоже есть постройки или растут высокие деревья.

Подготовка к посадке

Почему на многих участках малина плохо плодоносит? Да потому, что хозяева не потрудились даже узнать на нем кислотность почвы, не говоря уже о более существенной подготовке. Достали посадочный материал, принесли, посадили — саженцы принялись, и слава богу.

А между тем именно от кислотности почвы зависит будущая урожайность заложенного малинника. Оптимальной для ягоды считается кислотность в 5,8-6,2 рН. Приблизительно определить ее можно с помощью лакмусовой бумажки-индикатора, сопоставив его изменившийся цвет с входящей в набор шкалой.

Участок под будущий малинник нужно заблаговременно перекопать, тщательно удалив корневища сорняков, особенно пырея и крапивы. Если в планах весенняя посадка, то участок лучше перекопать с осени, до заморозков. Осенью участок перекапывают за месяц-полтора до посадки.

В зависимости от показателей, кислотность почвы при ее подготовке можно подправить до нужных показателей, внеся необходимые добавки. Для понижения кислотности вносят известь, а для повышения — торф или сосновую хвою.

Перекапывая, участок одновременно обогащают полезными веществами и микроэлементами. Для этого в почву прикапывают компост или перепревший навоз из расчета 1-1,5 ведра на квадратный метр. Также при перекопке можно внести минеральные добавки: 50 г сернокислого калия и 70 г суперфосфатов на квадратный метр. Если не сделать этого при подготовке участка, то придется добавлять эти микроэлементы при подготовке грунтовой смеси.

При выращивании малины на торфянистых почвах в них при подготовке дополнительно заделывают песок — 3-4 ведра на квадратный метр. А вот от внесения в почву азотных удобрений при посадке стеблей лучше отказаться — от их избытка вместо формирования мощной корневой системы они погонят наземную массу.

Малина достаточно быстро расползается по участку, но при этом основная масса ее корней заглублена в почву неглубоко. Достаточно по краям будущего малинника вкопать на 30-35 см вглубь земли железные или шиферные листы — и ягода будет оставаться в границах отведенного ей участка.

Способы посадки

Есть два способа посадки малины:

Ямковый способ предусматривает посадку кустиками. Сначала на участке готовятся неглубокие ямки 50 см в диаметре и 40-45 см глубиной. Выкопанные ямки заполняют подготовленной грунтовой смесью. Расстояние между ямками должно быть 80-100 см, а между соседними рядами — 1,5 м.

У пересаживаемого кустика (речь идет об уже одеревеневших растениях) срезают верхушку, оставляя 35-40 см наземной части при весенней посадке и 20-25 см — при осенней.

Корни макают в подготовленную болтушку (разведенную водой до сметанообразного состояния смесь глины и коровяка), и высаживают в подготовленную ямку, присыпая их землей и слегка утрамбовывая. После посадки кустики обильно поливают, выливая 15-20 л. на ямку, и когда почва впитает воду, мульчуют.

В одну ямку при посадке обычно сажают 3-5 стеблей. Особое внимание при посадке обратите на корневую шейку стебля — место, где корень переходит в стебель, что визуально сопровождается изменением цвета.

При посадке это место должно находиться на 2,5-3 см выше поверхности почвы. После посадки засыпанная в ямку рыхлая почвенная смесь неизбежно даст усадку, потянув растение вниз. Если корневая шейка будет низко, то при такой подвижке ее засыплет землей, что может привести к загниванию и скорой гибели пересаженного растения.

При посадке стеблей траншейным способом копают не отдельные ямки, а сплошные борозды шириной 50-60 см и глубиной 40-45 см. Расстояние между соседними бороздами должно быть не менее 1 м.

Схема посадки траншейным способом

Эти траншеи заполняются подготовленной грунтовой смесью, и дальше все, как и при посадке в ямки: обрезание, болтушка, посадка, корневая шейка, полив (2-3 ведра на погонный метр), мульчевание. Но, в отличие от ямок, малина садится в траншеи не кустиками, а каждый стебель отдельно — на расстоянии 40-50 см друг от друга.

Траншейный способ особенно хорош, если планируется выращивание ягоды на шпалере. В этом случае траншеи нужно копать ориентируя их с севера на юг — при такой ориентации выросшие растения будут равномерно освещаться и обогреваться солнцем.

Уход за малиной

Чтобы получать высокие урожаи малины, ее мало правильно посадить. За посадкой нужно еще и правильно ухаживать.

Основными элементами ухода являются:

• правильный полив;
• регулярные рыхления почвы;
• своевременные подкормки;
• защита от болезней и вредителей.

Пренебрежение хотя бы одним из перечисленных пунктов неизбежно скажется на урожайности малинника.

Особенность малины в том, что ее мощная корневая система не проникает глубоко в землю. Поэтому, если регулярно не поливать землю, то летом, во время формирования урожая, корни растений окажутся в сухой почве. Но и переувлажненная почва для растений губительна: корни загнивают и формируют недостаточно или совсем не формируют замещающие почки — и куст погибает.

Поэтому приведенная схема полива малины не может служить догмой. Частоту и интенсивность поливов нужно корректировать в зависимости от погоды. В дождевые месяцы поливы могут и не понадобится, а в засушливые при длительной сильной жаре их количество следует увеличить.

После обильного полива при посадке следующий полив проводят через 5-7 дней. Сигналом к проведению повторного полива служит сухая земля на глубине 7-8 см. Повторный полив делают не таким обильным, как при посадке — 10 л на погонный метр. Если стоит жаркая погода, то через 7-10 дней проводят третий полив.

В дальнейшем поливы становятся реже, но обильнее. В конце мая проводят полив с нормой расхода воды 1,5-2 ведра на погонный метр. В июле — июне проводят по два полива из расчета 2-3 ведра воды на погонный метр.

В первой декаде августа проводят последний полив — тоже 2-3 ведра на метр, а если август выдался жаркий и засушливый, то в третьей декаде проводят еще один дополнительный полив — 1,5-2 ведра на погонный метр. Если не только лето, но и осень выдалась засушливой, то 5-10 октября можно полить малину еще раз — 1,5-2 ведра на погонный метр.

Рыхление почвы

Рыхление почвы нужно проводить после каждого полива, а также после сильных ливней. Основная цель этого агротехнического приема — сохранить содержащуюся в почве влагу на максимально долгий срок.

Попутно регулярные рыхления позволяют поддерживать малинник в чистоте, удаляя проросшие сорняки. Там, где удалить сорняки с помощью механического рыхления невозможно, например, в непосредственной близости от стебля — сорняки нужно аккуратно удалять вручную.

Обычно рыхление проводят спустя 20-30 часов после полива, когда верхние 3-4 см почвы подсохнут. Но возможны и другие ситуации. Например, вы полили малину, на следующий день провели рыхление почвы, а вскорости прошел ливень. В этом случае спешить с повторным рыхлением не стоит, нужно дать время лишней влаге испариться из почвы.

Существует несколько неписанных правил подкормки малины:

1. Азотистые соединения нужны малине, чтобы молодые побеги хорошо развились и сформировали полноценный урожай. Подкармливать растения азотными удобрениями во время плодоношения, а тем боле по его окончании нельзя.
2. Азотистые соединения обладают способностью подкисливать почву в малиннике. Чтобы нивелировать эту способность, сразу после их внесения почву вокруг кустов нужно притрусить древесной золой.
3. Если в состав калийных удобрений входит хлор, то использовать их для подкормки растений не стоит. Избыток хлора в почве становится причиной развития опасного заболевания малины — хлороза.
4. Многие огородники утверждают что ежегодное мульчевание почвы компостом или навозом обеспечивает растения необходимыми органичными веществами, сохраняет в почве влагу и препятствует прорастанию сорняков. Лично я не сторонник этого приема — регулярное использование для мульчи богатой азотом органики окисляет почву, поэтому одновременно с мульчиванием приходится заботиться и о ее раскислении.

Малина чутко реагирует на нехватку в почве питательных веществ. Пересаженную на новое место малину 2-3 года можно не подкармливать калийными и фосфорными удобрениями — ей хватает на это время удобрений, внесенных при посадке. А вот азота в почву добавлять следует каждый сезон, иначе хорошего урожая не будет.

Обычно, обеспечивают малину азотом весной, подкармливая ее разведенным водой в соотношении 1:10 коровяком.

Летом для ухода рекомендуется подкармливать посадки малины костной мукой, которая служит одновременно и удобрением, и материалом для мульчи.

После сбора урожая для малинника будет полезна богатая калием древесная зола. Попадая из нее в молодые растущие пагоны, калий закладывает основу будущего урожая.

В конце июля — начале августа междурядия в малиннике можно засеять сидератами. В середине октября их скашивают, измельчают и заделывают в почву, чтобы к весне они перегнили, обагатив грунт органикой и минералами. Для малины лучшими седератами являются клевер, вика или белая горчица.

Обработка от болезней и вредителей

Как и каждое растение, малина болеет и подвергается нашествию вредителей. Своевременная обработка позволяет защтить ее посадки об подавляющего большинства известных на сегодня малиновых болезней и вредителей.

Начинать профилактические работы нужно ранней весной, пока стебли еще «спят». Как только сойдет снег и подсохнет в малиннике почва, нужно из него убрать опавшую осенью листву и провести санитарную обрезку растений.

Во время обрезку нужно удалить все поврежденные и выделяющиеся цветом из общего ряда растения. Затем обрезать стебли и верхушки стеблей, пострадавшие от мороза. Следует безжалостно удалить и растения, растущие внутрь куста. Срезанные ветки и убранные листья нужно отнести за пределы малинника и обязательно сжечь.

Оставшиеся стебли нужно обязательно подвязать. Для этого либо сооружают шпалеру, либо подвязывают к вбитым возле каждого куста крепким колышкам высотой 1,2-1,5 м. Во время этой операции неизбежно остаются «лишние» стебли, которые так же следует вырезать и сжечь.

Для профилактики грибковых и вирусных инфекций малину раней весной, пока растения не начали распускаться, обрабатывают бородосской смесью или нитрафеном. Причем опрыскивать нужно всю площадь малинника, а не только стебли.

Если позже на развивающихся растениях появятся признаки заболевания, нужно провести повторную обработку. Но при этом учесть два момента:

1. Обработку обязательно нужно провести до начала цветения.
2. Прежде, чем начать обработку, нужно определить вид заболевания.

В зависимости от причины поражения выбирается средство для повторной обработки. Например, коллоидная сера хорошо предохраняет от паутинного клеща, «Топаз» борется с мучнистой росой, «Фитоверм» и «Агравертин» защищают посадки от малиновой мухи и т.д.

Помимо весенней, обязательно нужно выполнять и осеннюю обрезку малинника. Во время такой обрезки удаляются отплодоносившее, а потому уже бесполезные стебли, а также поломанные и больные ветки/ в которых могут зимовать вредные грибки, вирусы и многие насекомые-вредители.

Выращивание малины на первый взгляд кажется делом несложным. Но, как и любая культура, малина требует от своих владельцев постоянной заботы и бережного ухода. А за это она отблагодарит своих хозяев обильным урожаем вкусных и ароматных ягод.