Размножение калины, Растим растения!

Размножение калины

На приусадебном участке для размножения калины применяют:

• укоренение горизонтальных отводков,
• укоренение вертикальных отводков, а также
• зелёными черенками.

Размножение калины вертикальными отводками

Проще всего размножать калину вертикальными отводками. Их готовят следующим образом.

1. Осенью обрезают нижние ветви молодых растений так, чтобы на них оставалось по 2-4 почки.
2. После этого кустики окучивают.
3. Весной, когда побеги из этих почек вырастут на 8-10 см, проводят ещё одно окучивание на высоту 4-5 см.
4. Когда высота побегов достигнет 20-30 см, их раскапывают, перетягивают алюминиевой или медной проволокой у основания и опять прикапывают на треть высоты побега.
5. Через одну – две недели побеги окучивают ещё раз.
6. К осени побеги укореняются, их раскапывают и отделяют от материнского растения.

Размножение калины горизонтальными отводками

Следующий вид размножения калины – горизонтальными отводками. Его проводят так.

1. Осенью почву под кустами перекапывают.
2. Весной выбирают наиболее мощные побеги, пригибают, прикрепляют к земле специальными крючками или рогатками.
3. Под первой развитой почкой каждый такой побег перетягивают мягкой проволокой, укрывают небольшим слоем земли.
4. Когда из почек на этих побегах появляются новые побеги и достигают длины 15-20 см, их окучивают, присыпая на половину высоты.
5. Окучивание повторяют ещё два раза с интервалом в две недели. Высота земельных кучек в результате должна быть 20-25 см.
6. К осени отводки укореняются, их разокучивают, разрезают и рассаживают.

Размножение калины зелёными черенками

Размножение зелёными черенками – наиболее сложный и требующий специальных приспособлений (тепличек, грядок под плёночными укрытиями), а также применения веществ, стимулирующих корнеобразование. Применение этого способа оправдано, если вам нужно получить сразу большое количество новых растений, которое невозможно получить отводками.

1. Заготовка черенков

При проведении зелёного черенкования важно соблюсти правильные сроки его проведения. Заготовка побегов осуществляется в конце июня – начале июля.

Побеги для черенков должны уже стать полуодревесневшими, хотя и покрытыми зелёной кожицей.

Побег срезается с первыми двумя почками. Затем разрезается на черенки. Нижний срез должен быть на расстоянии — 1 – 1,5 см от основания листового черенка под почкой, верхний – над очередной парой почек. При этом нижний срез делается под углом 45 градусов, а верхний – прямо, перпендикулярно оси побега.

С каждого черенка обрывают нижние листья.

2. Обработка черенков перед высадкой

Черенки обмакиваются в стимулятор корнеобразования, например, в раствор гетероауксина в концентрации 100 мг/л, концы погружаются на 1,5-2 см. При большом количестве черенков это можно делать, связав их в пучки по нескольку штук. При этом необходимо следить, чтобы раствор не попал на листья. Черенки выдерживают в этом растворе в темноте в течение 16 часов.

3. Субстрат для укоренения

Несколько слов о субстрате для укоренения. Он должен быть лёгким и малопитательным. Рекомендуют делать его двухслойным. Нижний слой, толщиной 10 см, составляют из крупного песка, торфа и дерновой земли в соотношении 1:1:3. Верхний слой – 3-5 см толщиной и составляется из чистого песка или смеси торфа с песком 1:1. Торф в нижнем слое можно заменить перегноем, в верхний слой перегной не добавляют. Поверхность выравнивают, слегка утрамбовывают и увлажняют.

4. Высадка черенков на укоренение

Черенки вынимают из раствора стимулятора корнеобразования и высаживают в специальные теплички, состоящие из плёнки, натянутой на каркас. Такие теплички должны располагаться в тенистом месте или нужно притенять их от прямого солнца.

Черенки высаживаются рядами с расстоянием 7 см между ними, глубина посадки — 1,5-2 см, расстояние друг от друга — 5 см, черенок сажается под наклоном.

5. Уход за черенками

В течение последующих 2-3 недель происходит процесс укоренения. В это время необходимо поддерживать в тепличках повышенную влажность воздуха и почвы – около 70%, что достигается частым опрыскиванием.

С началом укоренения теплички открывают с одной стороны, в середине августа можно снять с тепличек плёнку окончательно.

Осенью, после первых заморозков, черенки укрывают хвоей или лутрасилом.

Весной укрытие снимают.

После этого можно высаживать черенки на постоянное место, но рекомендуют оставить их ещё на год для доращивания на прежнем месте, более ничем не укрывая их. Так саженцы лучше окрепнут.

6. Высадка на постоянное место

Сажают калину в плодородную почву.

Ямы при посадке копают с таким расчётом, чтобы корни саженцев помещались свободно, не загибались и не деформировались.

На дне ямы формируют из земли холмик, саженец устанавливают на него и расправляют по его склонам корешки.

После посадки производят обильный полив, когда вода впитается, производят мульчирование торфом или перегноем.

При высадке на постоянное место корневую шейку заглубляют на 5-7 см, стимулируя тем самым развитие придаточных корней. Расстояние между взрослыми растениями должно быть не менее трёх метров. Калина неплохо растёт в тени, но чем больше света, тем лучше будет плодоношение.

Важно знать о калине то, что отдельно стоящее растение, расположенное вдалеке от других кустов калины не будет плодоносить. Необходимо перекрёстное опыление, которое осуществляют пчёлы и другие насекомые. Опыляться растения должны пыльцой кустов других сортов или с растений, выращенных из семян.

Калина начинает активно расти и плодоносить на третий год после посадки. С каждым годом рост становится более активным, а плодоношение — более обильным.

Материал подготовлен с использованием статьи З.Жолобовой, к. с/х наук, «Наука и жизнь», № 10 1986 г.

Как размножить калину: советы агрономов

Украсить участок красивым кустом или небольшим деревцем — обычное дело для огородников. Приходится учитывать множество факторов: от состояния почвы до ухода. Но определяющим все же остается процесс деления и посадки. Посмотрим, как можно размножить калину.

Размножение черенками

Это наиболее эффективный, но в то же время и довольно сложный метод. Агрономы знают, что такую процедуру можно провести в два способа: «скоростным» и более размеренным. Первый из них попроще. Подготовка начинается еще с зимы, и ход работ выглядит так:

• Зимой срезают однолетние побеги по 15-20 см в длину.
• На 2-3 часа их окунают в воду, после чего закладывают в обычный пакет, завязывают и хранят до весны при низких температурах. Для этого заготовку выносят в сухой подвал.
• Посадка делается, когда почва прогревается минимум до +10°С на глубину в 10 см.
• Такая схема предусматривает высадку в ряд, с интервалом в 10-15 см между черенками. При этом их стараются разместить под наклоном: одна почка над землей, вторая — ровно по уровню грунта.

• Почву обильно поливают и уплотняют. Далее «классика» — полив и прополка.
• Осенью саженцы переносят уже на постоянное место.

Размножение калины черенками с дальнейшей высадкой весной можно выполнить и другим способом. Его условно называют «зеленым» или же научным. Забегая наперед, отметим, что после таких работ кусты растут лучше:

• Во время цветения (июнь – начало июля) заготавливают зеленые черенки. Можно брать и такие, которые уже начали деревенеть. Главное—они должны быть эластичными. Если при сгибании они спружинили, а не поломались, вы не ошиблись с выбором.
• Побег срезается с первыми двумя почками (это примерно 7-12 см) и делится на черенки. Нижний косой срез — это 1-1,5 см от основы черенка над почкой (режут под углом в 45°), а верхний делают уже над следующей парой, подрезая прямо.
• Затем с черенков обрывают нижние листья. Верхние можно срезать наполовину.
• Заготовки помещают в «корневой» стимулятор. Кончики при этом погружают на 1,5-2 см. Жидкость не должна попасть на листья, так что будьте аккуратны. Лучшим препаратом остается «Гетероауксин» (100 мг/1 л воды);
• Такие «ванночки» помещают в темное место на 10-16 часов.

• Для посадки готовят небольшие теплички в тенистом уголке участка. Прямые солнечные лучи подобным насаждениям нежелательны. Оптимальная температура +27°С…+30°С.
• Закладывают легкий субстрат. Нижний слой в 10 см — смесь из дернового грунта, торфа и крупного песка (в пропорции 3:1:1). Торф можно заменить на перегной. Верхний слой в 3-5см состоит из равных долей торфа и песка (тут уже без «органики»).
• Посадка делается по схеме: 7 см междурядья и 5 см между черенками. Их размещают наклонно, на глубину в 1,5-2 см и прикрывают пленкой или тепличной рамкой.
• Следующие 3 недели идет укоренение: в это время растение опрыскивают водой по 3-4 раза в сутки. Спустя такое время тепличку открывают с одной стороны, а еще через пару недель покрытие снимают вовсе.

• Зимуют черенки на том же месте, их укрывают лапником или плотным лутрасилом. Если таких материалов нет, сойдут и сухие листья.
• Весной, убрав мульчу, их можно перемещать на постоянное место. Но некоторые оставляют еще на сезон. Так саженцы окончательно укрепляются.
• Выкапывают глубокие лунки, оставляя на дне небольшой холмик.
• На него ставят саженец, корни разводят по сторонам. Корневая шейка углубляется максимум на 7 см. Общая схема посадки — 50 х 15 см. Через пару лет здесь будут молодые сильные кусты.

При всей своей трудоемкости данный метод обладает одним неоспоримым плюсом — благодаря ему можно получить большое количество растений, да и черенки принимаются получше.

Размножение вертикальными отводками

Это простой способ, не требующий сверхусилий:

• Осенью на молодых растениях подрезают нижние ветки, оставляя на них 3-4 почки. «Ствол» окучивают повыше.
• Весной из этих же почек отрастают новые побеги. Когда они достигают 8-10 см, их окучивают до высоты в 4-5 см.
• Отростки, дошедшие до 25–30 см «прихватывают» у основания медной или алюминиевой проволокой и снова обрезают на 1/3 высоты.
• Спустя 10-14 суток окучивание повторяют.
• До осени побеги успеют укорениться, тогда их раскапывают, отделяют от материнского куста и сажают на отведенное место. Обрабатывать место деления нежелательно: садовый вар или другие составы образуют на срезе пленку, которая почти не пропускает воздух.
• Посадка традиционна. Роется лунка, увлажняется, саженец сначала заводят немного под углом, прикопав корневую шейку на 5-7 см.
• Ближе к заморозкам делают укрытие из мульчи.

Как видите, здесь все просто, никаких теплиц и растворов. Не нужны они и для следующего в нашем списке способа.

Размножение горизонтальными отводками

Работы начинаются с весны и охватывают два сезона:

• С куста срезаются 2-3-летние ветки (некоторые снимают и «четырехлетки», но не старше). Остается пенек с 3-4 почками. На текущий год все, оставляем калину в покое до следующей весны.

• Через год молодые побеги обрезают примерно на 1/5 от всей длины и пригибают к почве.
• Их закладывают в подготовленную канавку (глубиной 5-6 см), и крепят крючками. Обратите внимание: сразу такие отводки не прикапываются! Придется подождать, пока почки отобьют побеги хотя бы по 10 см.
• Тогда ямка засыпается субстратом из перегноя и торфа в равной пропорции. Верхушки должны остаться на поверхности. Первое окучивание делается с присыпкой примерно на половину высоты отростков.
• Летом делают 2 окучивания с интервалом в 2 недели. Максимальная высота насыпания должна достичь 20-25 см.
• С наступлением осени отводок отсекается от основного куста, а уже от него отделяют побеги, которые к тому времени окрепли и укоренились. Их пересаживают в другое место.

Размножение прикорневой порослью

Еще один простой прием, не отнимающий много времени:

• В последней декаде мая – первых числах июня присматривают отростки, выросшие до 20 см. Для стимуляции роста корней их перетягивают мягкой проволокой (у самого основания).
• Сразу же делают окучивание до высоты в 7-8 см.

• Эту же процедуру 2-3 раза повторяют летом. К осени должен получиться 20-сантиметровый холмик. В текущем году его уже не трогают, оставив куст на зимовку.
• Зато следующей весной такую поросль отделяют от калины и переносят на подготовленное место. Технология посадки привычна для этого растения и не требует каких-то других операций. Только постарайтесь не слишком углубить корневые шейки.

Остается еще один подход, который вызывает у садоводов много вопросов. Постараемся на них ответить.

Выращивание из семян

Энтузиастам стоит прислушаться к советам агрономов и подумать о том, готовы ли они браться за такую работу. Дело в том, что семена калины имеют неважную всхожесть — прорастает только 12-20% всего посева. Использовать такой материал желательно в первый, максимум во второй год после сбора: у семян калины 2-летняя всхожесть. Если вы полны решимости опробовать и такой метод, то действия будут следующими:

• Из созревших ягод выжимают сок, семена отмывают.

• Просушив, их помещают в капроновый чулок, набитый влажными опилками. Двух месяцев при комнатной температуре будет достаточно, чтобы они начали прорастать.
• Затем их на месяц оставляют «зимовать» в холодильнике при температуре 0°С…+5°С.
• После такого «закаливания» рассаду размещают в кассеты, горшочки или ящики, вдавив семена на 3-4 см. Достаточно просто выложить их и присыпать субстратом. Всходы появятся быстро, тогда делают пикировку. Она повторяется, когда проросток дорастает до 5 см.
• В апреле, когда заморозки уже не грозят, можно переносить рассаду на открытый участок.
• Доращивание продолжается 2 года, и только потом такие саженцы переносят на постоянное место. Все это время молодняк поливают, подкармливают «органикой» и комплексной «минералкой» в умеренных количествах, а также мульчируют.

Перед тем, как рассадить калину, учтите, что «семенные» саженцы начнут цвести только на 5-6 год, тогда как при вегетативном делении этот срок составляет 2-3 сезона.

Теперь вы знаете, как можно размножать калину на участке. Надеемся, эти знания пригодятся на практике, и через пару лет участок будет радовать глаз еще больше. Удачных экспериментов!

Как вырастить калину из семян, черенками, отводками в домашних условиях

Вырастить калину на собственном участке — естественное желание любого дачника. При правильном уходе калиновый куст весной будет радовать пышным цветением, а осенью — гроздьями красных ягод. Да и сама ягода настолько полезна, что ее просто обязательно надо иметь на своем участке. Тем более размножение калины не требует каких-то особенных усилий и знаний.

Как вырастить калину

Растение любит полутень, выберите такое место, где солнце не нее не палило бы целый день. Разрастается она большим кустом, ее используют для маскировки неприглядных хозяйских построек. Высаживают куст на расстоянии 2-3 м от других посадок или забора. Размножением лучше заниматься осенью, когда опали листья на деревьях, но заморозки еще не наступили.

Представители семейства Адоксовых хорошо воспринимают нейтральные и слабокислые почвы. А вот грунты торфяного, подзолистого, песчаного типа для них не подходят. Также важно, чтобы грунтовые воды залегали не меньше, чем на 1 м от места выращивания деревца.

Размножение калины можно провести несколькими способами:

Можно развести калину ягодами, но не факт, что урожай будет таким же крупным и обильным, семена не передают все свойства материнского растения.

Размножение черенками

Черенки высаживают весной или осенью. При обрезке куста убирают лишние ветки. Не выбрасывайте их, а обрежьте, оставив на побеге 3 почки. Воткните несколько черенков в затененном месте, накройте пластиковой пятилитровой бутылкой.

Зеленые (молодые) побеги высаживают летом, когда они достигнут высоты 15 см. Их выламывают с пяточкой. Посадите в тенечке, полейте, накройте бутылкой. Черенки обязательно отрастут.

Размножение отводками

Наклоните ветку. От места предполагаемого укоренения отсчитайте 3 почки и обрежьте ветку. Пришпильте ветку, чтобы она соприкасалась с землей. Под веточкой положите картон, пластик, а сверху камень. Как это делается, посмотрите в этом видео.

Посадка калины из контейнера

Сейчас в цветочных магазинах продают уже готовые кустики в контейнерах. Как правильно их высадить на своем участке?

Находим затененное место, где калиновый куст будет постоянно расти. Выкапываем яму диаметром 60 см, и на такую же глубину, можно даже немного больше. В яму добавляем 1 ведро перепревшего компоста, смешиваем его с землей, чтоб молодые корешки не обгорели. Прикорневую шейку немного заглубите, на 5 см ниже уровня земли. Со временем земля улежится, а корневая шейка будет на уровне земли.

Ставим аккуратно куст в подготовленную ямку, обильно поливаем водой. Выливаем постепенно не менее 1 ведра воды. Когда вода впитается полностью, прикрываем приствольную лунку землей. Почву около посадки замульчируйте древесной корой.

Уход за калиновым кустом

Что делают, чтобы куст был пышным, а урожай обильным?

1. Калину нужно защищать от вредителей. В конце мая – начале лета появляется черная тля, она облепляет все побеги и бутончики, высасывает из них все питательные вещества, поэтому ягод вырастает мало, и они мелкие. В то же время появляется калиновый жук-листоед, он так объедает листья, что остаются одни черешки.

Для избавления от вредителей растение обрабатывают до цветения инсектицидами – Интавиром или Искрой. 1-2 обработок будет достаточно, чтобы избавиться от сосущих и листогрызуших вредителей. Важно осматривать кусты, чтобы вовремя выявить насекомых.

1. Калина очень влаголюбивое растение. Поэтому поливать в летнее время надо обязательно. В жару под молодой куст выливают по 1 ведру воды, под взрослый – по 2 ведра, не реже 1-2 раз в неделю.
2. Формируйте куст, вовремя его обрезайте, не давайте ему загуститься. Густой куст не дает достаточного питания всем веткам, как следствие, ягод вырастет меньше.
3. Подкормка куста. Весной добавляют азотные удобрения, они вызывают хороший рост завязей. Осенью куст подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Это позволяет хорошо перезимовать растению и закладывают почки на следующий год.

Дорогие читатели, садите калину на своих участках, это так красиво, да и польза от калины очень большая. Недаром народными рецептами из калины пользуются уже много — много лет.

Дорогие читатели! Спасибо, что вы заглянули ко мне в гости! Буду рада, если поделитесь в комментариях своим опытом выращивания овощей, методами борьбы с болезнями и вредителями растений. Я очень надеюсь, что мы с вами долго будем общаться, на блоге будет еще много интересных статей. Чтобы их не пропустить, подпишитесь на новости блога.

Хороших Вам урожаев! С вами была Таисия Филиппова.

Как размножить калину: советы агрономов

Украсить участок красивым кустом или небольшим деревцем — обычное дело для огородников. Приходится учитывать множество факторов: от состояния почвы до ухода. Но определяющим все же остается процесс деления и посадки. Посмотрим, как можно размножить калину.

Размножение черенками

Это наиболее эффективный, но в то же время и довольно сложный метод. Агрономы знают, что такую процедуру можно провести в два способа: «скоростным» и более размеренным. Первый из них попроще. Подготовка начинается еще с зимы, и ход работ выглядит так:

• Зимой срезают однолетние побеги по 15-20 см в длину.
• На 2-3 часа их окунают в воду, после чего закладывают в обычный пакет, завязывают и хранят до весны при низких температурах. Для этого заготовку выносят в сухой подвал.
• Посадка делается, когда почва прогревается минимум до +10°С на глубину в 10 см.
• Такая схема предусматривает высадку в ряд, с интервалом в 10-15 см между черенками. При этом их стараются разместить под наклоном: одна почка над землей, вторая — ровно по уровню грунта.

Важно! Калину стараются посадить в стороне от привычных нам плодово-ягодных культур. Это связано со специфическим воздействием ее корневищ на почву. Куст особенно «конфликтен» с грецкими орехами и грушами.

• Почву обильно поливают и уплотняют. Далее «классика» — полив и прополка.
• Осенью саженцы переносят уже на постоянное место.

Размножение калины черенками с дальнейшей высадкой весной можно выполнить и другим способом. Его условно называют «зеленым» или же научным. Забегая наперед, отметим, что после таких работ кусты растут лучше:

• Во время цветения (июнь – начало июля) заготавливают зеленые черенки. Можно брать и такие, которые уже начали деревенеть. Главное—они должны быть эластичными. Если при сгибании они спружинили, а не поломались, вы не ошиблись с выбором.
• Побег срезается с первыми двумя почками (это примерно 7-12 см) и делится на черенки. Нижний косой срез — это 1-1,5 см от основы черенка над почкой (режут под углом в 45°), а верхний делают уже над следующей парой, подрезая прямо.
• Затем с черенков обрывают нижние листья. Верхние можно срезать наполовину.
• Заготовки помещают в «корневой» стимулятор. Кончики при этом погружают на 1,5-2 см. Жидкость не должна попасть на листья, так что будьте аккуратны. Лучшим препаратом остается «Гетероауксин» (100 мг/1 л воды);
• Такие «ванночки» помещают в темное место на 10-16 часов.

• Для посадки готовят небольшие теплички в тенистом уголке участка. Прямые солнечные лучи подобным насаждениям нежелательны. Оптимальная температура +27°С…+30°С.
• Закладывают легкий субстрат. Нижний слой в 10 см — смесь из дернового грунта, торфа и крупного песка (в пропорции 3:1:1). Торф можно заменить на перегной. Верхний слой в 3-5см состоит из равных долей торфа и песка (тут уже без «органики»).
• Посадка делается по схеме: 7 см междурядья и 5 см между черенками. Их размещают наклонно, на глубину в 1,5-2 см и прикрывают пленкой или тепличной рамкой.
• Следующие 3 недели идет укоренение: в это время растение опрыскивают водой по 3-4 раза в сутки. Спустя такое время тепличку открывают с одной стороны, а еще через пару недель покрытие снимают вовсе.

Важно! Вместо «Гетероауксина» можно использовать раствор ИМК (индолилмасляная кислота). 50 мг вещества добавляют в 1 л воды и погружают корешки на полсуток.

• Зимуют черенки на том же месте, их укрывают лапником или плотным лутрасилом. Если таких материалов нет, сойдут и сухие листья.
• Весной, убрав мульчу, их можно перемещать на постоянное место. Но некоторые оставляют еще на сезон. Так саженцы окончательно укрепляются.
• Выкапывают глубокие лунки, оставляя на дне небольшой холмик.
• На него ставят саженец, корни разводят по сторонам. Корневая шейка углубляется максимум на 7 см. Общая схема посадки — 50 х 15 см. Через пару лет здесь будут молодые сильные кусты.

При всей своей трудоемкости данный метод обладает одним неоспоримым плюсом — благодаря ему можно получить большое количество растений, да и черенки принимаются получше.

Знаете ли вы? Калина — один из основных символов народной культуры. О ней сложено множество песен и легенд. В старину по этому растению определяли еще и цикл работ: к примеру, ячмень старались высеять, пока она еще цветет.

Размножение вертикальными отводками

Это простой способ, не требующий сверхусилий:

• Осенью на молодых растениях подрезают нижние ветки, оставляя на них 3-4 почки. «Ствол» окучивают повыше.
• Весной из этих же почек отрастают новые побеги. Когда они достигают 8-10 см, их окучивают до высоты в 4-5 см.
• Отростки, дошедшие до 25–30 см «прихватывают» у основания медной или алюминиевой проволокой и снова обрезают на 1/3 высоты.
• Спустя 10-14 суток окучивание повторяют.
• До осени побеги успеют укорениться, тогда их раскапывают, отделяют от материнского куста и сажают на отведенное место. Обрабатывать место деления нежелательно: садовый вар или другие составы образуют на срезе пленку, которая почти не пропускает воздух.
• Посадка традиционна. Роется лунка, увлажняется, саженец сначала заводят немного под углом, прикопав корневую шейку на 5-7 см.
• Ближе к заморозкам делают укрытие из мульчи.

Биологической родственницей калины является бузина: оба растения относятся к одному семейству — Адоксовые.

Как видите, здесь все просто, никаких теплиц и растворов. Не нужны они и для следующего в нашем списке способа.

Размножение горизонтальными отводками

Работы начинаются с весны и охватывают два сезона:

• С куста срезаются 2-3-летние ветки (некоторые снимают и «четырехлетки», но не старше). Остается пенек с 3-4 почками. На текущий год все, оставляем калину в покое до следующей весны.

Важно! Если заготовлено много черенков, перед погружением в укрепляющий раствор их можно связать в пучок.

• Через год молодые побеги обрезают примерно на 1/5 от всей длины и пригибают к почве.
• Их закладывают в подготовленную канавку (глубиной 5-6 см), и крепят крючками. Обратите внимание: сразу такие отводки не прикапываются! Придется подождать, пока почки отобьют побеги хотя бы по 10 см.
• Тогда ямка засыпается субстратом из перегноя и торфа в равной пропорции. Верхушки должны остаться на поверхности. Первое окучивание делается с присыпкой примерно на половину высоты отростков.
• Летом делают 2 окучивания с интервалом в 2 недели. Максимальная высота насыпания должна достичь 20-25 см.
• С наступлением осени отводок отсекается от основного куста, а уже от него отделяют побеги, которые к тому времени окрепли и укоренились. Их пересаживают в другое место.

Размножение прикорневой порослью

Еще один простой прием, не отнимающий много времени:

• В последней декаде мая – первых числах июня присматривают отростки, выросшие до 20 см. Для стимуляции роста корней их перетягивают мягкой проволокой (у самого основания).
• Сразу же делают окучивание до высоты в 7-8 см.

• Эту же процедуру 2-3 раза повторяют летом. К осени должен получиться 20-сантиметровый холмик. В текущем году его уже не трогают, оставив куст на зимовку.
• Зато следующей весной такую поросль отделяют от калины и переносят на подготовленное место. Технология посадки привычна для этого растения и не требует каких-то других операций. Только постарайтесь не слишком углубить корневые шейки.

Остается еще один подход, который вызывает у садоводов много вопросов. Постараемся на них ответить.

Калина бульденеж («снежный шар») — очень красивый вид калины, полюбившийся многим садоводам. Узнайте больше о размножении и выращивании этого декоративного кустарника.

Выращивание из семян

Энтузиастам стоит прислушаться к советам агрономов и подумать о том, готовы ли они браться за такую работу. Дело в том, что семена калины имеют неважную всхожесть — прорастает только 12-20% всего посева. Использовать такой материал желательно в первый, максимум во второй год после сбора: у семян калины 2-летняя всхожесть. Если вы полны решимости опробовать и такой метод, то действия будут следующими:

• Из созревших ягод выжимают сок, семена отмывают.

Важно! Рассаду увлажняют пульверизатором, регулярно поддерживая влажность земляного комка. Капитальный залив в этот период не применяют, чтобы не «вымыть» семена.

• Просушив, их помещают в капроновый чулок, набитый влажными опилками. Двух месяцев при комнатной температуре будет достаточно, чтобы они начали прорастать.
• Затем их на месяц оставляют «зимовать» в холодильнике при температуре 0°С…+5°С.
• После такого «закаливания» рассаду размещают в кассеты, горшочки или ящики, вдавив семена на 3-4 см. Достаточно просто выложить их и присыпать субстратом. Всходы появятся быстро, тогда делают пикировку. Она повторяется, когда проросток дорастает до 5 см.
• В апреле, когда заморозки уже не грозят, можно переносить рассаду на открытый участок.
• Доращивание продолжается 2 года, и только потом такие саженцы переносят на постоянное место. Все это время молодняк поливают, подкармливают «органикой» и комплексной «минералкой» в умеренных количествах, а также мульчируют.

Знаете ли вы? На Кавказе и в некоторых южных регионах можно встретить черную калину. Смотрится необычно, но ее ягоды ядовиты.

Перед тем, как рассадить калину, учтите, что «семенные» саженцы начнут цвести только на 5-6 год, тогда как при вегетативном делении этот срок составляет 2-3 сезона.

Теперь вы знаете, как можно размножать калину на участке. Надеемся, эти знания пригодятся на практике, и через пару лет участок будет радовать глаз еще больше. Удачных экспериментов!

Посадка и размножение калины

Залогом успешного выращивания калины и получения стабильных высоких урожаев этих витаминных ягод является правильная посадка саженцев. Комплекс посадочных мероприятий включает определение оптимального времени для посадки, выбор подходящего места, правильную подготовку почвы, подбор оптимальной схемы посадки и верное размещение саженца, а также послепосадочный уход в первые несколько месяцев после посадки. Обо всем этом подробно расскажем в статье.

Калина – полезная ягода и украшение сада. © Janspen

Содержание:

Выбор посадочного материала

Какие саженцы калины использовать?

Калину можно высаживать как однолетками (отводки, укорененные черенки, сразу после выкопки из теплицы или маточника), так и двухлетками (доращенные в школке саженцы или на грядке растения). В отдельных случаях возможна посадка калины более взрослыми саженцами или крупномерами, которые часто выкапывают вместе с комом земли.

Как выбрать качественный посадочный материал?

Чтобы не разочароваться сортом либо культурой в целом, необходимо ответственно подойти к выбору посадочного материала. Саженцы калины следует покупать в проверенных питомниках с хорошей репутацией, там нет сортовой путаницы и производится районированный в вашей зоне посадочный материал. Отправляться за саженцами в другую область не следует: вы можете приобрести посадочный материал, биологические особенности которого могут не соответствовать климатическим особенностям вашего региона. Однако в случае с калиной ошибиться сложно, эта культура довольно пластичная, малотребовательная к условиям и зимостойкая.

При покупке саженца в питомнике важно обращать внимание как на корневую систему саженца, так и на его надземную часть. Корни должны быть живыми, не пересушенными, без значительных обрывов. Корневая система калины растет активно и имеет мочковатый тип, поэтому частичное удаление корней все же допустимо. Объем надземной части саженца зависит от его возраста. Саженцы однолетки имеют, как правило, только один побег высотой от 15 до 20-25 см. Двухлетки успевают образовать несколько разветвлений на побеге, длиной 7-10 см каждое, более взрослые саженцы формируют более длинные побеги.

На коре побегов не должно быть травм, сами побеги должны быть целыми (без надломов) и живыми, не высохшими.

После покупки саженца калины его корни желательно обмакнуть в глиняную болтушку, после чего завернуть в мешковину или полиэтиленовый пакет.

Смотрите наш подробный материал: Плодовые сорта калины.

Стандартные трехлетки саженцев калины

Оптимальное время для посадки калины

Непосредственно к высадке калины можно приступать как в осеннее время (обычно конец сентября – октябрь), так и в весеннее (с середины марта по середину апреля). Весной важно успеть высадить саженцы до начала распускания почек, а осенью – до наступления устойчивых морозов.

Участок для посадки калины

Прежде чем начать посадку саженцев калины, нужно выбрать подходящий для посадки участок. Учитывая невысокую требовательность данной культуры к типу почвы, можно высаживать калину фактически на любом типе грунта, за исключением заболоченных участков.

Конечно, лучше всего калина развивается на рыхлой и окультуренной почве, это могут быть черноземы, серые лесные почвы, супеси и суглинки. Обязательно нужно оценить pH почвы: если показатель ниже 5,5, то это кислая почва и необходимо провести известкование, внеся по 200 г извести на квадратный метр грунта. Следует выяснить и глубину залегания грунтовых вод на участке, калина любит влагу, но не в избытке, поэтому уровень грунтовых вод должен быть не выше полутора метров от поверхности почвы.

Не следует размещать саженцы на почвах заплывающих и тех, где подолгу скапливается талая или дождевая вода.

Обязательно нужно подобрать открытый и максимально хорошо освещенный участок. В тени калина очень плохо растет, формирует большое количество тонких побегов, сильно вытягивается, урожай резко снижается и сосредотачивается на вершине кроны, собирать его становится затруднительно. Ко всему прочему, в затененных насаждениях часто возникают вспышки различных грибных заболеваний, чаще поражают калину вредители.

Почва под посадку калины

Когда участок выбран, можно приступать к подготовке почвы. Сначала почву нужно очистить от прежней растительности, убрать часть деревьев и кустарников, обязательно удалить американский клен. По поверхности грунта необходимо разбросать удобрения; учитывая, что калина хорошо отзывается на внесение минеральных веществ и органики, необходимо на квадратный метр внести 5-6 кг торфа или хорошо перепревшего навоза, 500-600 г древесной золы и столовую ложку нитроаммофоски.

Далее следует перекопать почву на полный штык лопаты с оборотом пласта, заделав удобрения в грунт. После перекопки желательно выждать сутки, после чего разбить комья и выровнять почву.

Схема посадки для калины

Калина не любит затенения, не выносит она и загущения. Учитывайте параметры взрослого растения и выбирайте схему посадки, исходя из них. Для калины оптимально отступить куст от куста на три метра, если высаживаете несколько рядов, то между ними сделайте расстояние равное четырем метрам. От ближайших деревьев и кустарников следует отступить 3,5 метра.

Подготовка посадочных ямок для саженцев

Размер посадочных ямок напрямую зависит от объема корневой системы саженца. Учитывая, что у однолетних растений корневая система существенно меньше, нужно посадочные ямки копать также меньшего размера. Обычно для однолетнего саженца достаточно ямки глубиной 20-25 см и шириной 25-30 см, для двухлетнего саженца ямки готовят вдвое большей глубины и диаметра.

При копке ямки старайтесь верхний слой почвы, который является более плодородным, откладывать в сторону, а борта ямки делать отвесными.

После того как ямка выкопана, необходимо подождать пару дней, чтобы почва осела, после чего можно приступать к посадке.

Размер посадочных ямок напрямую зависит от объема корневой системы саженца. © wikiHow

Размещение саженца калины в ямке

Перед помещением корневой системы саженца в ямку нужно уложить в её основание дренаж. В качестве дренажа можно использовать битый кирпич, керамзит, гальку. Дренаж противостоит застою влаги и защищает корни от гнили. Слой дренажа не должен быть слишком большим, хватит 2-х–3-х см.

Поверх дренажа необходимо положить питательный слой почвы. Его роль выполняет обычно смесь перегноя, верхнего слоя почвы и речного песка в равных долях. Далее необходимо этот питательный слой увлажнить, вылив ведро воды в ямку, и уже на влажную почву поместить корневую систему саженца.

При посадке (неважно проводится она весной или осенью) корни должны свободно располагаться в почве, без заломов, загибов и не быть направленными вверх. Корневая шейка должна оказаться примерно на уровне почвы, если ее заглубить, то в дальнейшем может активно образовываться корневая поросль, а это дополнительные работы по уходу, связанные с ее удалением.

Почву к корням подсыпать нужно потихоньку, слегка подергивая саженец, чтобы почва заняла все пустоты между корнями и там не скопился бы воздух. После того как ямка будет полностью заполнена грунтом, необходимо его уплотнить, полить 1-2 ведрами воды и замульчировать поверхность торфом или перегноем, чтобы сберечь влагу.

Далее следует осмотреть надземную часть: если при посадке были сломаны побеги, то их необходимо удалить. В том случае если побеги расположены не совсем удачно и в дальнейшем могут развиваться вглубь кроны, то следует их обрезать. Другая обрезка калине на данном этапе не требуется.

Послепосадочный уход в первые месяцы после посадки

В первые месяцы после посадки необходимо тщательно ухаживать за саженцами для обеспечения их хорошей приживаемости на участке. Важно осуществлять частые поливы, не позволяя почве пересыхать, удалять сорняки и рыхлить прикустовую зону, чтобы сорные растения не составляли конкуренцию еще неокрепшим саженцам.

Спустя месяц после посадки растения можно подкормить суперфосфатом и калийной солью, внеся под каждое растение по чайной ложке удобрения.

Смотрите наш подробный материал: Калина – всё о выращивании.

Калина в первые месяцы после посадки

Размножение калины

Как мы уже упоминали, посадочный материал калины лучше приобретать в питомниках с проверенной репутацией, однако саженцы вы можете получить и самостоятельно, например, если на вашем участке уже растет несколько кустиков калины того сорта, который вас полностью устраивает, или у соседа или друга на участке имеется понравившийся вам сорт.

Сортовую калину не стоит размножать семенами, у сеянцев культурные признаки данного сорта с высокой долей вероятности будут отсутствовать. Для надежности саженцы необходимо получать вегетативными способами – вертикальными отводками, горизонтальными отводками, укоренением зеленых черенков и прикорневой порослью.

Размножение калины вертикальными отводками

Для того чтобы получить полноценный посадочный материал калины с помощью вертикальных отводков, необходимо в осенний период (примерно в октябре) выбрать так называемые маточные кусты (для размножения). Их нижние побеги нужно укоротить до приростов, имеющих 3-5 почек, после чего окучить каждый из этих побегов на 50% их высоты.

На следующий сезон из почек начнут формироваться молодые приросты. Необходимо за этим следить, и как только они достигнут высоты 12-15 см, снова их окучить наполовину. В осенний период можно окучивание побегов убрать. К этому моменту на них должны быть сформированы дополнительные корни. Побеги с корнями, отделенные от материнских растений, необходимо высадить на питательную грядку для доращивания в течение еще одного сезона, после чего их можно высаживать на постоянное место.

Размножение калины черенками в теплице

Размножение калины горизонтальными отводками

Данный способ размножения, как и предыдущий, основан на способности калины формировать дополнительные корни на побегах. В данном случае нужно выбрать наиболее длинные ровные побеги и отогнуть их до земли, после чего пришпилить деревянными скобами и увлажнить грунт. Далее нужно подождать, пока из почек вверх начнут отрастать побеги, и как только они достигнут высоты 14-16 см, их необходимо окучить примерно на треть, засыпав весь побег целиком. Затем в течение сезона с ростом приростов необходимо увеличивать и высоту окучиваний, доведя ее до 50% от высоты побегов.

В осеннюю пору следует откопать побег, отделить его от материнского растения и разделить на части по количеству приростов – это и будут самостоятельные растения, полностью сохранившие культурные признаки.

Размножение калины зелеными черенками

Данный способ считается максимально эффективным и используется зачастую питомниками, когда необходимо получить большое количество посадочного материала с минимальной единицы площади. Для того чтобы таким образом получить копии сортовых растений, произрастающих на вашем участке, необходимо иметь теплицу, укрытую пленкой, с грунтом, состоящим из торфа, перегноя и речного песка в равных долях.

Предусмотреть нужно и установку автоматического полива в теплице с распылением воды через форсунки либо поливать высаженные черенки в течение всего теплого периода (в жару 5-6 раз в день, а в пасмурную погоду – в два раза меньше).

Нарезку черенков для высадки в теплицу необходимо проводить в начале лета. К тому моменту приросты текущего года достигают длины 30-40 см и немного отвердевают, но не одревесневают полностью. Из побегов нужно нарезать черенки длиной 15-17 см, оставить на макушке пару листовых пластинок, нижний срез обязательно сделать косым, после чего на ночь черенки необходимо замочить в растворе любого стимулятора роста, это может быть Эпин, Гетероауксин и прочие, а затем высадить в грунт теплицы.

При посадке необходимо заглубить черенок нижним концом на 1,5-2 см. Сами черенки в теплице следует размещать по схеме 7х7 см, то есть 7 см между черенками в ряду и столько же – между рядками.

Примерно в середине сентября уже фактически самостоятельные растения из теплицы необходимо выкопать и высадить на постоянное место в грунт либо на грядку для доращивания. Укореняются черенки, как правило, очень хорошо, степень укоренения варьирует в пределах почти 100%.

Укорененные черенки калины разных сортов

Размножение калины прикорневой порослью

Данный способ размножения максимально простой, с его помощью много саженцев получить не получится, но искомый сорт размножить можно, а для дальнейшего размножения использовать описанные выше способы.

Итак, в первых числах июня либо в конце мая необходимо найти у кустов прикорневую поросль, выбрать наиболее хорошо развитые побеги и окучить их по типу вертикальных отводков примерно наполовину. Далее за сезон по мере отрастания поросли нужно провести еще пару окучиваний, каждый раз доводя высоту слоя почвы до половины высоты побега. На следующий год весной следует окучивание убрать, подкопать побег и отделить его от материнского растения. Такие побеги будут готовы к высадке на постоянное место.

В общем, как видите, размножение калины не представляет особого труда и доступно даже новичкам садоводства.

Посадка, уход и размножение калины

За месяц до посадки обогатите почву, добавив торфонавозный компост и минеральное удобрение с содержанием фосфора или калия. При необходимости добавьте 200 г извести для получения необходимого pH почвы.

Сделайте посадочную яму шириной 40-50 см, глубиной 30 см. Если удобрения не удалось заблаговременно внести в почву, то непосредственно при посадке смешайте верхний плодородный слой почвы с древесной золой (400 г) и 5-7 кг перегноя.

Саженец поставьте вертикально, засыпьте почвой так, чтобы корневая шейка была заглублена на 3-5 см.

Хорошо полейте (20-30 л воды под каждое растение), уплотните почву и замульчируйте торфом слоем 10 см.

Через 3 года мульчу обновляют, перекопав с почвой старый слой.

Саженцы с открытой корневой системой высаживают только весной.

Для лучшего развития посадите несколько деревьев калины на расстоянии 3-4 м друг от друга, но это необязательное условие, так как калина – дерево самоплодное.

Уход за калиной

Поливать в жаркую погоду 2 раза в неделю по 1,5-2 ведра воды на куст так, чтобы почва была увлажнена до 40 см в глубину, но при этом не создавался застой воды. Мульчирование почвы древесной щепой будет способствовать сохранению влаги. Небольшую засуху переживет.

Регулярно рыхлите и удаляйте сорняки.

На второй год после посадки калины проводят формировку куста или дерева. Для этого ранней весной нужно срезать всю надземную часть, не тронув всего лишь 2-3 узла. Новые побеги прищипывать на длине 30 см. Делается это для того, чтобы в дальнейшем развился сильный раскидистый кустарник калины. Для формирования дерева калины оставляют 1 мощный вертикальный побег на протяжении трех лет, формируя таким образом ствол.

Для омолаживания куста старые ветви срезают до длины 15-20 см от поверхности земли. А также при санитарной обрезке удаляют сухие, больные или поврежденные ветки.

Удобрения вносят ранней весной, до начала вегетации (10 г мочевины на ведро воды), а осенью после сбора урожая фосфорно-калийное удобрение (30 г фосфора и 15 г калия на 1 кв.м). Азотное удобрение вносят в бедную почву (3-4 г на 1 кв.м), однако это удобрение лучше меньше дать растению, чем больше.

В июне рано утром или после заката солнца проводят опрыскивание «Бутоном», разведя 1 г препарата на 1 литр воды.

Калина дерево зимостойкое, укрытия до температуры -40°С не требует. Но чего стоит зимой опасаться, так это мышей, которые могут повредить кору.

Цветение калины начинается в конце весны, а созревание ягод к сентябрю.

Тля – единственный вредитель, который каждый год атакует не только калину, но и ряд других растений. Повреждения от тли на калине выглядят как прекращение роста, увядание, серый налет на верхушках побегов. С тлей бороться можно разными способами.

Опрыскивание до и после цветения раствором препарата «Искра ДЭ» с добавкой 1 ст.л. дегтярного мыла. А также в период созревания ягод калины опрыскивать настоями чистотела, картофельной ботвы, луковой шелухи, корневищами одуванчиков. Готовят эти настои так:

• из чистотела. 1 кг сухого чистотела залить ведром воды и настаивать 24 часа. Процедить и опрыскивать;
• 150 г луковой шелухи замочить в ведре воды на 4 дня, процедить и опрыскивать;
• 1,5 кг зеленой ботвы картофеля замочить в ведре воды на 3 часа, вечером процедить и опрыскать перед наступлением темноты;
• 200 г выкопанных с корнями и промытых одуванчиков залить в 10 л теплой воды на 2 часа. Процедить и опрыскивать. Если одуванчики без корешков, то берете вдвое больше.

Размножение калины

• Весенний посев семян. Семена отделяют от мякоти собранных ягод калины, промывают, просушивают и высевают в открытый грунт, на глубину 3-4 см. На следующий год проводят пикировку и в течение двух лет доращивают саженцы. После чего пересаживают на постоянное место и ждут цветения. Срок до появления всходов около полутора лет и до цветения еще 3,5-4,5 года.
• Черенкование. Во время цветения срежьте с однолетних приростов черенки длиной 15-20 см, нижний срез сделайте косым, удалите листья, оставив только 2 самых верхних, которые нужно срезать наполовину. Посадите черенки калины в теплицу в субстрат из песка и торфа в равных пропорциях. В период укоренения (3 недели) опрыскивать 3-4 раза в день листочки. На зиму укрыть еловым лапником, а весной пересадить в открытый грунт на доращивание с последующей пересадкой на постоянное место весной до появления листьев или осенью под листопад.

• Отводками. Этот способ размножения позволяет сохранить все сортовые особенности растения. Ранней весной, до образования почек, молодые однолетние побеги пришпиливают и присыпают землей, не отделяя от маточного растения. Когда появится новый молодой росток длиной 10 см, его нужно окучить, а через 2 недели процедуру повторить. Если внешний вид молодняка крепкий, то осенью отводки обрезать секатором и посадить на постоянное место. Если ростки ослабленные, то посадить на доращивание.

http://1agronom.ru/posadka-yhod-i-razmnojenie-kaliny.html